Самодельный электрошокер. Инструкция и схема как собрать своими руками электрошокер

Технические характеристики самодельного электрошокера
- напряжение на электродах - 10 кВ,
- частота импульсов до 10 Гц,
- напряжение 9 В. (батарея "Крона"),
- вес не более 180 гр.

 Конструкция прибора:

Прибор представляет из себя генератор высоковольтных импульсов напряжения, подсоединенный к электродам и помещенный в корпус из диэлектрического материала. Генератор состоит из 2-х последовательно соединенных преобразователей напряжения (Схема на рис. 1). Первый преобразователь - это несимметричный мультивибратор на транзисторах VT1 и VT2. Он включается кнопкой SB1. Нагрузкой транзистора VT1 служит первичная обмотка трансформатора Т1. Импульсы, снимаемые со вторичной его обмотки, выпрямляются диодным мостом VD1-VD4 и заряжают батарею накопительных конденсаторов С2-С6. Напряжение конденсаторов С2-С6 при включении кнопки SВ2 является питающим для второго преобразователя на тринистре VS2. Заряд конденсатора С7 через резистор R3 до напряжения переключения динистра VS1 приводит к выключению тринистра VS2. При этом батарея конденсаторов С2-С6 разряжается на первичную обмотку трансформатора Т2, наводя в его вторичной обмотке импульс высокого напряжения. Поскольку разряд носит колебательный характер, то полярность напряжения на батарее С2-С6 изменяется на противоположную, после чего восстанавливается благодаря переразрядке через первичную обмотку трансформатора Т2 и диод VD5. При перезарядке конденсатора С7 снова до напряжения переключения динистра VD1 снова включается тринистор VS2 и формируется следующий импульс высокого напряжения на выходных электродах.

Все элементы устанавливают на плате из фольгираванного стеклотексталита, как показано на рис.2. Диоды, резисторы и конденсаторы устанавливаются вертикально. Корпусом может служить любая подходящая по размерам коробка из материала не пропускающего электричество.

Электроды делают стальными игольчатыми до 2-х см длинной - для доступа к коже через одежду человека или шерсть животного. Расстояние между электродами не менее 25 мм.

Рекомендации по изготовлению электрошока:

Устройство не нуждается в наладке и действует безотказно только при правильно намотанных трансформаторах. Поэтому следуйте правилам их изготовления: трансформатор Т1 выполнен на ферритовом кольце типоразмера К10*6*3 или К10*6*5 из феррита марки 2000НН, его обмотка I содержит 30 витков провода ПЭB-20.15 мм, а обмотка II - 400 витков ПЭВ-20.1 мм. Напряжение на его первичной обмотке должно быть 60 вольт. Трансформатор Т2 намотан на каркасе из эбонита или оргстекла с внутренним диаметром 8 мм, внешним 10 мм, длинной 20 мм, диаметром щек 25 мм. Магнитопроводом служит отрезок от ферритового стержня для магнитной антенны длинной 20 мм и диаметром 8 мм.

Обмотка I содержит 20 витков провода ПЭЛШ (ПЭВ-2) - 0,2 мм, а обмотка II - 2600 витков ПЭВ-2 диаметром 0,07-0,1 мм. В начале на каркас наматывают обмотку II, через каждый слой которой кладется прокладка из лакоткани (обязательно иначе может произойти пробой между витками вторичной обмотки), а затем поверх нее наматывают первичную обмотку. Выводы вторичной обмотки тщательно изолируют и присоединяют к электродам.

 Перечень необходимых элементов для самостоятельной сборки электрошокер:
С1 - 0,047мкФ;
С2...С6 - 200мкФ*50В;
С7 - 3300пФ;
R1 – 2,7 кОм;
R2 - 270 МОм;
R3 - 1 МОм;
VT1 - K1501;
VT2 - K1312;
VS1 - KH102B;
VS2 - KУ111;
VD1...VD5 - КД102А;
VS1 и VS2 - П2К (независимые, фиксируемые).

 Применение:

При предполагаемой угрозе Вашей безопасности или заранее, нажмите кнопку VS1 после чего начинается зарядка устройства, в это время напряжение на электродах пока отсутствует.

Через 1-2 минуты электрошок полностью зарядится и будет готов к применению. Состояние готовности сохраняется в течении нескольких часов, затем постепенно происходит разрядка элемента питания.

В момент, когда опасность не вызывает сомнений, нужно коснуться оголенной кожи нападающего и нажать кнопку VS2.

Получив серию высоковольтных ударов нападающий несколько минут находится в состоянии шока и ужаса, и не способен к активным действиям, что дает Вам шанс либо скрыться, либо обезвредить нападавшего.

Похожий материал…..

Взято с http://patlah.ru/etm/etm-11/e-shokeri/e-shokeri/e-shok-04.htm

© "Энциклопедия Технологий и Методик" Патлах В.В. 1993-2007 гг.

Элементарная квартирная сигнализация. Как самостоятельно собирается простая охранная сигнализация квартиры, дома, гаража или автомобиля. Охранная самоделка.

Существует множество промышленных охранных сигнализаций, которые можно купить или просто обратиться в фирму, занимающуюся установкой охранных сигнализаций в квартире, доме, гараже или на даче. Статья для тех, кто не любит тратить деньги. Схем самодельной охранной сигнализации тоже много но, в основном, они требуют профессиональных радиотехнических знаний и навыков. Здесь описывается принцип и схемы самых простых, тем не менее надежных методов и автономной устройств охраны от проникновения.

Сам принцип - при проникновении включается звуковая и (или) световая сигнализация - старый, проверенный способ отпугивающий воров в 98%. К стати, на 100% Вас не защитит ни одна, самая крутая, сигнализация и даже подключение на пульт охранной фирмы. Это как и машина - если ее заказали - не спасет ни что.

Но не будем так пессимистичны. Такие случаи очень редки, тем более если Вы не нефтяной магнат или тому подобное, и у Вас не пол дома (дачи) бриллиантов, то Вы под "заказ" точно не попадете. А вот обычные воры, которые и совершают 99,9% краж, никогда не будут воровать, если сработает свето (звуко) сигнализация. Им  намного проще и безопаснее найти и обчистить другой объект, ничем не оборудованный - благо таких полно и выбор у них огромный. Из этих соображений следует, что совсем не обязательно тратить уйму денег на покупку и установку охранной сигнализации, но сделав и установив даже самую простую, самодельную, Вы на много порядков увеличиваете сохранность нажитого имущества, нервы и здоровье. Выбор, конечно же за Вами - учитесь на чужих ошибках, когда беда придет к Вам, будет уже поздно.

Для самой простой сигнализации достаточно установить датчики проникновения на двери и окна (обычный геркон и магнит - стоят копейки) и подключить их к схеме сигнализации. Датчик устанавливается: магнит на движущую часть двери или окна, геркон на не движущую, таким образом, чтобы в закрытом состоянии  геркон был замкнут.

Все герконы подключаются последовательно. Сигнализация будет срабатывать при разрыве цепи в любом месте. Ниже приведена общая схема такого устройства.

Здесь:

И -  извещатель (цепочка охранных датчиков),

Оп. - оповещатель, (звуковой, световой или комбинированный)

Р - реле управления

VT - транзистор (или тиристор)

R - резистор

S - выключатель, осуществляющий постановку/снятие с охраны,

Купр. - контакты реле, управляющие оповещением

Кбл. - контакты самоблокировки

+U - источник питания

При срабатывании извещателя включается устройство оповещения. Оповещение может быть световым, звуковым, комбинированным. Кроме того, при небольшой доработке, сигнал о срабатывании охранной сигнализации может передаваться на пульт, мобильный телефон и т.п.

Транзистор используется для того, чтобы инвертировать сигнал датчика и делает это следующим образом. Пока контакты извещателя замкнуты они замыкают базу транзистора на общий провод, ток базы равен нулю, ток коллектора, соответственно тоже. При размыкании контактов датчика сигнализации через резистор R базовый ток открывает транзистор, который включает реле.

Можно использовать схему, которая показывает как можно привести описанный инвертор к банальным контактам и вообще исключить радиоэлементы.

При подаче напряжения на реле через сработавший (замкнувшийся) контакт датчика сигнализации оно срабатывает, включая К упр. нужную систему (оповещения, передачи данных). Одновременно другая группа контактов блокирует контакты датчика и, независимо от его дальнейшего состояния, удерживает реле в сработавшем состоянии. Выключить теперь сигнализацию можно, разомкнув выключатель S. Повторно замкнув этот выключатель мы снова включим систему сигнализации в дежурный режим. Как видите, все более чем просто. Однако такая схема потребляет несколько больше энергии, так как катушка реле будет запитана в режиме охраны.

Существенный недостаток этой схемы - при срабатывании, ее отключить можно только вручную. Поэтому такая схема может использовать при непосредственно близости охраняемого объекта, например рядом стоящий гараж, сарай и т.п.

Схема охранной сигнализации на реле времени

В основу построения следующей схемы охранной сигнализации взято  реле времени К2 типа РВП72-3-221-ООУ4 или аналогичное, имеющее две группы контактов, одна из которых — К2.1 — срабатывает мгновенно, а вторая — К2.2 — с регулируемой  задержкой в пределах от 1 до 180 секунд. Задержка устанавливается на 5 -10 секунд для того, чтобы при входе в помещение хозяин успел отключить сигнализацию кнопкой S3 (установленной в скытом месте ) до срабатывания звукового или светового сигнала. Полное отключение сигнализации от сети осуществляется выключателем  S1 (тумблер или любой другой на напряжение 220 В). Сигнальным датчиком положения двери является кнопка S4 (типа КМ2-1 или аналогичная малогабаритная), установленная на каркасе двери. Кнопка S2 устанавливается перед дверью в охраняемое помещение и она позволяет включить схему сигнализации в режим ОХРАНА после выхода. Реле К1 можно использовать любого типа с рабочим напряжением 220 В. В целях безопасности, рекомендуется использовать реле на 12В или 24В.

В режиме ОХРАНА данная схема не потребляет электроэнергию, но при срабатывании сигнализации сирена (или звонок) будет звучать до момента выключения сигнализации кнопкой S3 или тумблером S1 внутри квартиры. Тот же недостаток, что и в предыдущей схеме.

Чтобы устранить этот недостаток, схему надо дополнить еще одним реле времени КЗ, алогичным К2 ( на схеме показано пунктиром). Время срабатывания контактов КЗ.1 устанавливается на задержку 120- 180 сек. По истечению этого времени схема сигнализации отключит сирену и будет находиться в таком состоянии до включения режима ОХРАНА.

Самодельная автосигнализацию. Точно так же Вы можете самостоятельно сделать простую сигнализацию для машины.

И еще одна  схема самодельной сигнализации, использует только на одном реле времени.

Время звучания сирены (и/или света)  задается в реле. В ждущий режим ОХРАНА схема перейдет после кратковременного обесточивания схемы, после срабатывания или же при первоначальном включении.

S1 — тумблер включения-выключения охранной сигнализации;

S2 — тумблер используется для временного отключения звонка (или сирены) во время контроля работы устройства охраны

В схеме используется  тиристор VS1, благодаря чему обеспечивается пожарная и электрическая безопасность. На цепи охранных датчиков не будет опасного для жизни напряжения. Данная схема позволяет в цепь охраны последовательно подключать много датчиков. На стекла окон можно установить датчики в виде приклеенной по периметру полоски из металлической фольги. Они срабатывают при разбивании стекла. Естественно подойдут любые герконовые, в любом количестве. Все соединяются последовательно в общую сигнальную сеть. Перед постановкой на охрану, проверьте, закрыты ли окна, Все датчики, кроме входной двери, должны быть в замкнутом положении.  

Можно использовать аналогичный другой тиристор. При этом возможно потребуется подобрать резистор R1. Тип резистора -  ПЭВ-10 или аналогичный с допустимой мощностью 7...10 Вт. Возможно также применить несколько последовательно соединенных резисторов меньшего номинала.

При разрыве цепи охранных датчиков срабатывает реле К2 (такое же, как и на предыдущей схеме) и своими контактами К2.1 стает на самоблок. Также срабатывает реле К1, которое выключится через заданное время (120-180 сек.) контактами К2.2.

Реле К1 позволяет подключать мощную выходную нагрузку. В качестве источника звука можно использовать любую сирену, например СС-1 или любой мощный звонок на Ваше усмотрение.

Контрольная лампочка HL2 и тумблер S2 являются вспомогательными и их применение не является обязательным и не влияют на работу схемы.

Это самые простые схемы самодельной охранной сигнализации для дома, дачи или гаража, которые может собрать каждый самостоятельно своими руками.

Удачи в обеспечении сохранности Вашего имущества.

В статье использованы материалы http://bazila.net/energetika-i-radioelektronika/prostaya-signalizatsiya-dlya-doma-dachi-garazha-svoimi-rukami.html

Похожий материал…..

Входные квартирные двери - классификация, виды, типы, классы. Как правильно выбрать и купить надёжные, невскрываемые домашние двери.

Современные производители предлагают на выбор огромный ассортимент различных видов входных дверей. В каждом индивидуальном случае выбор входных дверей базируется на конкретных требованиях, предъявляемых будущим владельцем. Необходимо обладать минимальными познаниями в сфере выпускаемых сегодня входных дверей для того, чтобы их выбор был грамотным и осознанным.

Главная функция, которую должны выполнять входные двери — это противодействие несанкционированному доступу в помещения, т. е. обеспечение безопасности. Кроме того, они обеспечивают защиту от холода и шума. Материалы, применяемые для изготовления таких дверей и их наружной отделки, должны быть устойчивы к негативным воздействиям. Потому и стоимость входной двери, в первую очередь, зависит от технических особенностей, определяющих ее надежность. 

Классификация входных дверей

Если рассматривать классификацию входных дверей, то среди них стоит выделить деревянные, металлические и пластиковые двери, а среди металлических — стальные и алюминиевые, часть из которых могут быть бронированными.

Деревянные входные двери в настоящее время используются крайне редко. Это происходит благодаря тому, что они не отвечают основным требованиям безопасности, предъявляемым к входным группам.

Входные деревянные двери служат для звуко- и теплоизоляции, а в случае, если дверь наружная и ведет на улицу, она должна выдерживать и атмосферные воздействия. Деревянные входные двери должна иметь наружную панель, изготовленную из древесины, обработанной специальным образом и покрытой защитными лаками или красками, независимо от внутренней конструкции.

Конструкцию качественные входные деревянные двери должны иметь усиленную и иметь порог, уплотнители и утеплители, специальный запорный механизм и глазок, должна быть оборудована металлическим плинтусом, а при использовании двери как наружной еще и иметь устойчивую к атмосферным явлениям и изменениям погоды наружную отделку дверного полотна.

 Входные двери могут иметь также специальное остекление (стеклопакет) и почтовый ящик. Чтоб продлить службу наружной деревянной двери желательно установить над ней козырек, предохраняющий ее от негативного воздействия солнца и осадков (это улучшит эксплуатационные показатели и сохранит внешний вид). Деревянные двери могут быть филенчатыми, щитовыми (сплошными и пустотелыми), а также массивными, то есть выполненными из однородного материала на всю толщину полотна и хоть основные принципы не изменились, появились новые способы, позволяющие значительно улучшить и разнообразить конструкции современных входных дверей.

В тоже время обзор современного рынка входных дверей говорит о том, что цена на деревянные входные двери зачастую не уступает по своим параметрам стоимости стальных дверей высокого качества. Установка деревянных дверей приветствуется только в тех случаях, когда входная группа обеспечивается дополнительными системами безопасности. При этом чаще всего владельцы офисов, загородных коттеджей и различных учреждений устанавливают деревянные двери изготовленные из массива дуба. Стоимость таких входных дверей в разы превышает цену на изготовление и установку стальных дверей. Дерево для входных дверей чаще всего используется в качестве отделочного материала.

Наиболее популярными на отечественном рынке сегодня являются входные стальные двери как самые прочные и долговечные. Стальной лист облицовывается деревом, шпоном, пластиком, ламинатом и прочими материалами по желанию клиента. Часто заказчики, выбирая простоту и практичность, предпочитают отделывать стальные двери при помощи пластиковых панелей и порошковых красок. Современные производители рады предложить стальные входные двери на любой вкус и кошелек: двери эконом класса, стандартные входные двери, элитные стальные двери.

Современные металлические входные двери по типу производства можно разделить на два основных вида. 

Первый – это стальные двери, изготовленные с использованием листогибочного оборудования. В данной категории сегодня представлено множество дверей от различных производителей. При выборе дверей данного типа особое внимание стоит обращать на толщину металла дверного полотна. В магазинах можно встретить двери с толщиной полотна не более 1.2 мм – как правило, они имеют не высокую цену, но и уровень безопасности у них будет соответствующий. Лучше остановиться на более «толстых» моделях, например дверях, которые изготавливаются из холоднокатаной высоколегированной стали, толщина которой может доходить до 2.4 мм. 

Второй тип входных металлических дверей изготавливается из различного металлопроката при помощи сварных технологий. Они также представлены в разных ценовых категориях и могут иметь разную толщину. 

Металлические входные двери также могут делиться на несколько классов по уровню взломостойкости: 

- к первому классу взломостойкости относятся двери, которые легко взломать посредством применения простейших инструментов или физической силы; 

- ко второму классу взломостойкости относятся двери, которые может вскрыть только специалист с применением любых инструментов, кроме специальных электрических средств; 

- к третьему классу взломостойкости относятся металлические двери, которые удается вскрыть только с использованием электроинструмента мощностью более 500 Вт. 

- к четвертому классу взломостойкости относятся двери третьего типа, являющиеся одновременно пуленепробиваемыми. 

При необходимости установить на входе в помещение раздвижные двери, стоит выбрать алюминиевые двери. Такие двери находят широкое применение в гаражных, складских постройках, на въездах на особую территорию.

Виды входных дверей по способу открытия.

По способу открывания входные двери подразделяются на правые, левые, распашные, внутренние и наружные. Также могут применяться раздвижные механизмы открытия входных дверей. Но пока это достижение техники используется редко в виду сложно проектирования и установки раздвижных входных дверей.

Входные двери, вне зависимости от материала, используемого в их изготовлении, могут открываться как наружу, на улицу, так и вовнутрь дома или квартиры. В зависимости от ваших индивидуальных потребн6остей и предпочтений, вы можете выбрать любой вариант открытия дверей. В любом случае необходимо помнить, что при открытии входной двери наружу происходит гораздо меньшая утечка тепловой энергии. Также как и степень безопасности от возможного взлома ниже при наружном открытии двери.

Следующим признаком, по которому можно определить вид входной двери, является сторонность её открытия. Есть входные двери, которые открываются справа налево, есть такие, которые открываются наоборот. В какую сторону в ваших конкретных условиях должна открываться входная дверь. Этот показатель имеет принципиальное значение при установке входных дверей в многоквартирных домах, где не лестничной площадке располагается несколько квартир.

При выборе дверей уточните размеры.

 При покупке новой двери обязательно поинтересуйтесь шириной дверного проема, даже если вам кажется, что он стандартный. Коробка металлической модели может быть шире, чем обычная. А если раньше у вас уже стояла металлическая дверь, то настаивайте на том, чтобы новую вам поставили не на старую коробку, а сначала её удалили (если это технически возможно). Дело в том, что при установке двери на старую коробку вы потеряете несколько сантиметров пространства. Это не слишком существенно в обычные дни, но каждый сантиметр может оказаться решающим, когда вы захотите приобрести крупногабаритную технику или мебель – они могут просто не пройти в проем.

Дверная коробoк.

Другой важный момент, на который нужно обращать внимание, выбирая входную дверь, - это дверная коробка. Она может быть простой (из сваренных стальных листов) и сложной (цельногнутый профиль). Второй вариант, конечно, намного надежнее, в первую очередь благодаря отсутствию сварочных швов. 

Хорошим решением будет проложить резиновую прокладку по периметру двери – это предотвратит проникновение в квартиру посторонних запахов и шума с лестничной площадки. 

Уделите внимание также установке дверной коробки – все должно быть прочным и надёжно закрепленным. 

 Фурнитура входных дверей (замок, глазок, петли и тд)

Дверные замки, петли и дверной глазок также влияют на уровень защиты вашего дома. 

Лучше всего, если на входной двери установлено не один, а два замка – цилиндровый и сувальдный. Первый хорошо защищает от интеллектуального взлома благодаря тому, что к нему очень сложно подобрать отмычку, а второй берет на себя силовую защиту, так как его очень сложно выбить. 

Петли являются одним из самых слабых мест в дверной конструкции, так как при желании их можно срезать по швам болгаркой или выбить кувалдой. Устранить этот изъян помогают противосъемные штыри – когда дверь закрывается, они уходят в гнезда в дверной коробке и крепко фиксируют дверь. Даже если петли срежут, дверь будет хорошо держаться.  Другим вариантом является установка скрытых петель, которые, к тому же, улучшают и внешний вид самой двери. 

Существуют также рекомендации относительно необходимого количества петель в зависимости от веса дверного полотна. Как правило, при весе до 70 кг достаточно 2-х петель, если же вес превышает это число, лучше устанавливать уже 3-4 петли. 

Для дверного глазка одним из самых важных показателей является максимально возможный угол обзора.

Еще одной немаловажной мелочью является установка подсветки у замочной скважины, особенно это актуально для подъездов, в которых часто перегорают лампочки. Подсвечивание обеспечивается светодиодной лампочкой и включается нажатием небольшой кнопочки, припрятанной на ручке. 

 При изготовлении дверей могут быть использованы разные материалы отделки:

1. Окрашенный металл.

2. Искусственная кожа.

3. МДФ, пленка, шпон. 

Производители и цены дверей

Рекомендуем разделить весь выбор на два лагеря: отечественные производители и импортные производители. В целом, из-за несовершенства технологии производства, отечественные двери хуже по качеству и техническим наворотам, чем импортные. Поэтому как следствие они и дешевле. В среднем цена на входные металлические двери колеблется в пределах от 200-400$, за отечественный образец начального уровня и 400-800$ за импортный. Но в импортных дверях есть одна большая проблема – не все они по размерам подходят в дверной проём. Есть уже, есть шире, поэтому перед тем как идти за покупкой обмеряйте ваш дверной приём. Может получиться так что вы не найдёте нужной по размерам двери, поэтому придётся взять дверь шире и подгонять проём под дверную коробку. Если финансы зажаты жесткими рамками, то стоит остановиться на сумме 400$ и отправиться на поиски «ворот вашей крепости». 

  

Следует также помнить, что неграмотный монтаж может сделать бессмысленной покупку даже самой качественной двери. Часто можно увидеть, как покупатели очень дотошно подбирают цвет и другие, в общем малозначащие характеристики двери, а к установке относятся спустя рукава, доверяя кому попало. Осуществлять монтаж входной двери должны только специалисты. В случае самостоятельной установки переделывать потом, если что, довольно трудно и затратное занятие.

Похожий материал….