четверг, 19 декабря 2013 г.

Как правильно выбрать и купить эффективный газовый баллончик? Ношение газового баллончика.


купить газовый баллончик
Прежде чем приступить к покупки газового баллончик, необходимо чётко понимать какие результаты Вы хотите иметь при использовании данного спецсредства. Кроме этого в современном многообразии трудно разобраться, не будучи подготовленным, и не имеющим чётких параметров и факторов выбора и покупки газового баллончика.
Для того, чтобы выбрать газовый баллончик нужно определиться, какой тип раздражающего вещества в аэрозоли. Действующим законодательством разрешены только два типа – раздражающие оболочку глаз и дыхательных путей. Первый тип баллончика вызывает сильное слезоотделение и боль в глазах противника, поэтому называются слезоточивыми. Второй тип вызывают боль в легких и сильный кашель. 
Газовые баллончики довольно дёшевы, они компактны и просты в использовании, для покупки этих средств самозащиты нет необходимости получать лицензию. Приобрести баллончик можно в оружейном магазине или сходном с ним по направленности. При этом, газовые баллончики не нанесут большого вреда здоровью обидчику, однако действенно обезвредят его на 5-15 минут, все будет зависеть от правильности применения баллончика и от его вида.
В баллончике содержится либо слезоточивый, либо перцовый газ. Раньше еще содержался газ нервно-паралитический. Однако, этот раствор был запрещен к использованию конвенцией ООН. Поэтому, если Вы вдруг увидели баллончик с надписью: "нервно-паралитический газ", знайте - это подделка. Вместе с тем, в настоящее время появились газовые баллончики смешанного типа, т.е воздействуют на глаза и на дыхательные пути. На дне газового баллончика, где нанесена дата изготовления, рядом напечатана буква «А» или «С». А — аэрозольный, С — струйный.
Приобрести газовый баллончик может любой человек, достигший совершеннолетия.
Что необходимо учесть при выборе газового баллончика?
·  Эффективность. К кому Вы планируете применять данное спецсредство. Итак, газ CS – резкораздражающий, слезоточивый, и воздействуют на людей, но малоэффективен при применении на животных. Газ CR, схож с газом CS, но обладает низкой поражающей концентрацией. Газ OC создан из вытяжки наиболее острых сортов красного перца и обладает длительным эффектом в виде задержки дыхания у нападающего, эффективен против животных, но практически не эффективен против нападающих, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
·  Объем баллона. Это очень важный и значимый параметр. Ведь именно от него будет зависеть время полного распыления содержимого баллончика. 100 мл  хватает примерно на 20-25 секунд, 65мл - 10-15 секунд, 25 мл - 6-8 секунд. Как правило время действия указано на упаковке, однако производители могут несколько завысить данный показатель. Обычно газовые баллончики очень компактные и прекрасно помещаются в женской косметичке и с виду ничем не отличаются от губной помады. Так же существуют большие баллончики, помогут вам с охраной дома.
·  Дальность действия;
·  Мощность струи. Тут все понятно – чем больше мощность, тем лучше! От нее в той или иной мере зависят такие свойства как дальность струи, устойчивость при ветре, количество веществ, которое попадет в лицо злодею за единицу времени. Здесь разумеется следует учитывать специфику типа распыления (аэрозольный или струйный)
·  Следующий шаг по выбору аэрозольного или струйного баллончика. Аэрозольный хорош против нескольких нападающих, но плох при применении внутри помещения, встречном ветре. Струйный баллончик обладают более «дальнобойным» воздействием на нападающего, но практически в продаже его трудно найти. 
·  Устойчивость к атмосферным факторам. Если не учесть данный параметр, то при применении баллончика в ветреную (дождливую, снежную и т.д.) погоду, эффективность некоторых веществ будет минимальна;
·  Диапазон температур, при которых действует вещество;
·  Лучше всего приобрести два одинаковых баллончика. Один - для тренировки. Так вы сможете опытным путем проверить и время полного распыления баллончика, и другие интересующие Вас параметры. Второй баллончик - для ношения с собой;
·  Концентрация. Чем меньше объем баллончика, тем выше концентрация раздражающего вещества.
·   Конструкция и качество исполнения. И на это стоит обратить внимание! Баллончик не должен иметь конструктивных (производственных) недостатков, таких как соскакивающая кнопка или крышка, травящий клапан, слишком тугая или трудно доступная кнопка и т. д. Можно также обратить внимание на аккуратность наклеенной этикетки, наличие заусенцев на пластмассовых частях и др. Это тоже говорит о качестве изготовления
·   Удобство ношения. Важно, чтобы баллончик всегда был с собой и был легко доступен. И конечно этот параметр лучше у маленьких ГБ (но у них обычно хуже мощность струи или/и время выхода). С другой стороны, большой баллончик влезет не в каждый карман (особенно в летней одежде). И здесь оптимальным решением являются газовые баллончики среднего размера
·  Срок годности

Где должен находится газовый баллончик?
Мужчины чуть в боле выигрышном положении относительно ношения, но опять не всегда и не все. Поясной чехол оптимален, из него (учитывая размер чехла и баллончика ) его быстро и удобно достать. Но не все носят поясные ремни, и ни ко всякой одежде они подходят, а еще более усложняет подобное ношение наличие поверх ремня с чехлом одежды. Свитер, куртка, да и просто пиджак или жакет изрядно усложняют обыкновенному гражданину или гражданке процедуру доставания баллончика, а порой и вообще застегнутая верхняя одежда не позволяет быстро добраться до баллончика. Т.е., что есть средство самообороны, что его нет! Ношение в сумочке и барсетке также сводит на уровень нуля наличие данного средства. И всё же лучший вариант ношения газового баллончика в повседневной жизни это специализированный чехол. В настоящие время их великое множество и разнообразие.
·  Баллончик должен находиться всегда "под рукой": в кармане, в сумке, чехле, чтобы Вы в любой момент могли мгновенно вытащить его и использовать против обидчика;
·  Как минимум раз в неделю необходимо вырабатывать навыки "выхватывания" баллончика и нацеливания его в лицо воображаемого противника. Таким образом вы сможете выработать в себе рефлекс, и при возникновении нежелательной ситуации, баллончик окажется в ваших руках "машинально";
·  Носите баллончик всегда в одном месте, чтобы не пришлось его искать, в случае чего;
·  Зимой действие баллончика снижается, поэтому носить средство защиты лучше во внутреннем кармане куртки (шубы, пальто), дабы избежать охлаждения баллона.
Что стоит помнить при применении газового баллончика?
·  Старайтесь попасть нападающему в лицо;
·  Не распыляйте баллончик против ветра и в закрытых помещениях. И в том, и в другом случае Вы рискуете сами попасть под действие газа;
·  Помните, что газовый баллончик не имеет такого "пугающего" действия как пистолет или ружье. Поэтому, если уж достали баллончик, то незамедлительно применяйте. Главное Ваше преимущество - это внезапность;
·  Для эффективного воздействия газа на одного человека (или животное), вполне достаточно распылить вещество в течение 1-1,5 секунд.


среда, 11 декабря 2013 г.

Газовый баллончик - классификация, виды, типы, классы, модели. Газовые баллончики спецподразделений и частных лиц.

На мой взгляд, на сегодняшний день самым эффективным средством самообороны является газовый баллончик, так как цена незначительная, а эффект довольно таки не плохой, если конечно баллончик нормального качества и не просрочен.
По сути, все баллончики идентичны, отличаются процентным содержанием растворителя и  раздражающего вещества, ирританта - СR, который сочетает высокий болевой потенциал (пороговая доза в 6 раз меньше, чем у CS, и более чем в 30 для CN) и высочайшую безопасность (смертельный исход возможен при передозировке СR в 70 000 раз, соответственно для CS - 3000, МПК- 1500 раз). Такое вещество вызывает сильную резь в глазах, мучительное жжение в области носоглотки, перехват дыхания, а иногда даже и потерю сознания. Впоследствии у нападающего, оказавшегося в зоне воздействия газового вещества, никакого недомогания не возникает. Время пребывания в недееспособном состоянии зависит от концентрации активного вещества в объеме воздушной среды, окружающей человека. Практика показала, что в результате мгновенного токсического воздействия аэрозоля человек, подвергшийся нападению, располагает достаточным временем, чтобы обратиться за помощью, или уйти от нападающего, или принять меры к его задержанию. В отдельных случаях в активное вещество добавляют нетоксичные красители, чтобы одновременно с газовым поражением пометить нападающего для последующего опознания и задержания. Есть еще отличия для МВД или частных лиц. Из недостатков, то это газовое оружие таскать не удобно: вес, летом  негде спрятать, да еще и выстрелить нужно суметь в лицо, а последствия не предсказуемые. Кроме того, нелетальность резко снижает психологический порог применяемости оружия.
По силе и продолжительности поражающего действия аэрозоли гораздо эффективнее патронов огнестрельного газового оружия. В пистолетном или револьверном патроне активное вещество находится в порошкообразном состоянии и преобразуется в газообразное во время выстрела, при воздействии температуры пороховых газов. Поражение наступает уже прореагировавшими продуктами сгорания. В аэрозольной упаковке вещество, смешанное с добавками, пребывает в стабилизированном жидком состоянии, переходит в газообразное только при соприкосновении с воздухом (распылении), и продолжает активно испаряться, попадая на кожу лица или в дыхательные пути, таким образом, поражающее действие носит гораздо более продолжительный и устойчивый характер. Меньшая (в сравнении с газовым огнестрельным оружием) дальность в данном случае скорее достоинство, чем недостаток, накладывает меньше ограничений на возможности применения. 
БАЛЛОНЫ СЕРИИ «КОБРА»
Не содержат перца, хрена, горчицы и прочих пищевых компонентов, не содержат морфолида пеларгоновой кислоты! БАЛЛОНЫ СЕРИИ «КОБРА» содержат наиболее мощное из ныне известных раздражающих веществ- АЛГОГЕН, который стоит на вооружении армий наиболее развитых стран под химическим названием «дибенз-(b,f)(1,4)-оксазепин» или под американским военным кодом «вещество CR». В баллонах украинского производства содержится до 0,3г АЛГОГЕНА (в зависимости от модификации), а в Российских баллонах этого же вещества в 5 раз меньше (см ГОСТ Р 50743-95). АЛГОГЕН действует на глаза, легкие, кожу. Водой почти не смывается. Струйный баллон дает прицельную струю длиной 5-7 метров. Продаются без разрешения органов внутренних дел лицам, достигшим возраста 18 лет. Сертифицированы в установленном порядке.
Баллон струйный "Кобра-1С" 
Для применения в закрытых и многолюдных помещениях (лифт, автобус и т.д.). Создает тонкую прицельную струю раздражающего препарата длиной не менее 5 м. Для мгновенного поражения противника обязательно попадание струи в глаза. Попадание на другие части тела вызывает сильнейшее чувство жжения, но боеспособности не лишает. Препарат ветром не разносится, на близко стоящих людей влияния не оказывает. Объем баллона 100 мл.
Струйный баллон «Кобра-1Н» 
Модификация баллона «Кобра – 1Н» для гражданского пользования. Создает мощный широкий факел аэрозоля длинной до 2,7 м. Содержит 0,05г. вещества АЛГОГЕН. Вместимость баллончика 58 см. куб. Диаметр 36 мм. Высота 85мм. Время непрерывного распыления 5 сек.
Газовый баллончик ТЕРЕН-4М
Изделия "Терен-4М" ТУ У 29.6-19485052-019-2002 предназначены для использования правоохранительными органами в качестве средства активной обороны и представляют собой баллоны аэрозольного типа, заполненные препаратом, содержащим вещества слезоточивого и раздражающего действия (ирританты) морфолид пеларгоновой кислоты (МПК) и CS. Изделия являются однофункциональными, невосстанавливаемыми, неремонтируемыми. Препарат оказывает воздействие «конусом» аэрозольного облака как на лиц в состоянии алкогольного опьянения, так и на собак.
Газовый баллончик ТЕРЕН-4
Изделия "Терен-4" ТУ У 29.6-19485052-019-2002 предназначены для использования гражданскими лицами в качестве средства самозащиты и представляют собой баллоны аэрозольного типа, заполненные препаратом, содержащим вещество слезоточивого и раздражающего действия (ирритант) морфолид пеларгоновой кислоты. Изделия являются однофункциональными, невосстанавливаемыми, неремонтируемыми. Препарат оказывает воздействие «конусом» аэрозольного облака, как на лиц в состоянии алкогольного опъянения, так и на собак. Изделие сертифицировано.
Газовый баллончик ТЕРЕН-1
Изделия "Терен-1" ТУ У 29.6-19485052-019-2002 предназначены для использования гражданскими лицами в качестве средства самозащиты и представляют собой баллоны аэрозольного типа, заполненные препаратом, содержащим вещество слезоточивого и раздражающего действия (ирритант) морфолид пеларгоновой кислоты. Изделия являются однофункциональными, невосстанавливаемыми, неремонтируемыми, выпускаются в баллонах 2-х разных объемов по одной рецептуре. Терен-1 (диам. 25 мм) имеет клапан с предохранителем.Препарат оказывает также воздействие «конусом» аэрозольного облака, как на лиц в состоянии алкогольного опьянения, так и на собак.
Газовый баллончик ПЕРЕЦ-1
Изделия "Перец-1" ТУ У 29.6-19485052-044-2007 предназначены для использования гражданскими лицами в качестве средства самозащиты и представляют собой баллоны аэрозольного типа, заполненные препаратом, содержащим вещество слезоточивого и раздражающего действия (ирритант) КАПСАИЦИН (вытяжка из натурального красного перца). Изделия являются однофункциональными, невосстанавливаемыми, неремонтируемыми. Препарат оказывает воздействие «конусом» аэрозоли, как на лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, так и на собак. Изделие сертифицировано.
Газовый баллончик ШИП-1
Изделия "Шип-1" ТУ У 29.6-19485052-019-2002 предназначены для использования гражданскими лицами в качестве средства самозащиты и представляют собой баллоны струйного типа, заполненные препаратом, содержащим вещество слезоточивого и раздражающего действия (ирритант) морфолид пеларгоновой кислоты. Изделия являются однофункциональными, невосстанавливаемыми, неремонтируемыми. Препарат оказывает прицельное воздействие струей аэрозоли, как на лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, так и на собак.
Газовый баллончик  ШАНС-1 (СТРУЙНЫЙ)
Струйный. МПК (Морфолид пеларгоновой кислоты). Качественно выполненный баллон, эстетический внешний вид. Спусковая кнопка по аналогии "Терен 1" 32мл имеет защиту от произвольного спуска методом поворота кнопки вправо-открыто, влево-на предохранителе. Однако в отличии от "Терен 1" 32мл кнопка имеет плохую фиксацию в положении "на предохранителе" что может привести к её произвольному повороту, нажатию и распылению ирританта в процессе ношения баллона в кармане. Время работы баллона - 7,8сек. Расстояние эффективной работы - до 2,5м. Траектория падения струи ирританта начиная с 1,7м. Время действия - около 30 мин.
Будьте внимательны «Терен-4М» и "Кобра-1" разрешены для использования только правоохранительным органам!

Газовые гранаты

Кроме баллончиков в МВД используется несколько типов газовых гранат. Например, ручная граната «Сирень-6». Диаметр 37мм, масса 80г, время работы замедлителя 4 секунды, время функционирования 8 секунд. Предназначена для создания газового облака с непереносимой концентрацией раздражающего вещества типа CS, объемом до 100 кубических метров. Такой газ в отличие от CN действует на пьяных и наркоманов.
 Спецустройство «Удар» с комплектом боеприпасов
 Еще более мощным средством является газовая граната «Сирень-12» диаметром до 82мм, массой 550г. Время газовыделения 10 секунд, время работы замедления 4 секунды. Газовое облако достигает 1000 кубических метров. Есть и гранаты «Черемуха-6» и «Черемуха-12», отличие которых в основном в использовании менее эффективного CN. Для стрельбы из карабина КС-23 применяются гранаты «Черемуха-7» и «Сирень-7».

Ранцевый аппарат «Облако»

Для обработки слезоточивым газом больших площадей может использоваться ранцевый аппарат «Облако». Например, в Чечне его использовали даже для обработки лесных массивов с целью выкурить оттуда боевиков. Арсенал данных средств постоянно расширяется. Несмотря на свою эффективность, газы имеют ограниченные возможности.
От них легко защититься с помощью обыкновенного противогаза или даже замотав нос и рот плотной тканью, смоченной в воде. Поэтому при хорошей подготовке участников массовых беспорядков они не только не помогают, но в основном озлобляют толпу. Использование газов имеет определенное время воздействия, поэтому их применение при штурмовых действиях имеет вспомогательный характер.
Газовый баллончик нужно покупать в специализированном магазине, знать особенности его действия при разных температурных режимах и научиться применять, всегда держа в легкодоступных местах. Можно также добавить, что следует учитывать направление ветра, но это глупости из инструкции, потому что в экстремальной ситуации никто никогда этого не учитывает. Поэтому постарайтесь баллончик максимально близко приблизить к глазам нападающего и уже, потом нажать.


понедельник, 25 ноября 2013 г.

Самодельный электрошокер. Инструкция и схема как собрать своими руками электрошокер


Технические характеристики самодельного электрошокера
- напряжение на электродах - 10 кВ,
- частота импульсов до 10 Гц,
- напряжение 9 В. (батарея "Крона"),
- вес не более 180 гр.
 Конструкция прибора:
Прибор представляет из себя генератор высоковольтных импульсов напряжения, подсоединенный к электродам и помещенный в корпус из диэлектрического материала. Генератор состоит из 2-х последовательно соединенных преобразователей напряжения (Схема на рис. 1). Первый преобразователь - это несимметричный мультивибратор на транзисторах VT1 и VT2. Он включается кнопкой SB1. Нагрузкой транзистора VT1 служит первичная обмотка трансформатора Т1. Импульсы, снимаемые со вторичной его обмотки, выпрямляются диодным мостом VD1-VD4 и заряжают батарею накопительных конденсаторов С2-С6. Напряжение конденсаторов С2-С6 при включении кнопки SВ2 является питающим для второго преобразователя на тринистре VS2. Заряд конденсатора С7 через резистор R3 до напряжения переключения динистра VS1 приводит к выключению тринистра VS2. При этом батарея конденсаторов С2-С6 разряжается на первичную обмотку трансформатора Т2, наводя в его вторичной обмотке импульс высокого напряжения. Поскольку разряд носит колебательный характер, то полярность напряжения на батарее С2-С6 изменяется на противоположную, после чего восстанавливается благодаря переразрядке через первичную обмотку трансформатора Т2 и диод VD5. При перезарядке конденсатора С7 снова до напряжения переключения динистра VD1 снова включается тринистор VS2 и формируется следующий импульс высокого напряжения на выходных электродах.
Все элементы устанавливают на плате из фольгираванного стеклотексталита, как показано на рис.2. Диоды, резисторы и конденсаторы устанавливаются вертикально. Корпусом может служить любая подходящая по размерам коробка из материала не пропускающего электричество.
Электроды делают стальными игольчатыми до 2-х см длинной - для доступа к коже через одежду человека или шерсть животного. Расстояние между электродами не менее 25 мм.
Рекомендации по изготовлению электрошока:
Устройство не нуждается в наладке и действует безотказно только при правильно намотанных трансформаторах. Поэтому следуйте правилам их изготовления: трансформатор Т1 выполнен на ферритовом кольце типоразмера К10*6*3 или К10*6*5 из феррита марки 2000НН, его обмотка I содержит 30 витков провода ПЭB-20.15 мм, а обмотка II - 400 витков ПЭВ-20.1 мм. Напряжение на его первичной обмотке должно быть 60 вольт. Трансформатор Т2 намотан на каркасе из эбонита или оргстекла с внутренним диаметром 8 мм, внешним 10 мм, длинной 20 мм, диаметром щек 25 мм. Магнитопроводом служит отрезок от ферритового стержня для магнитной антенны длинной 20 мм и диаметром 8 мм.
Обмотка I содержит 20 витков провода ПЭЛШ (ПЭВ-2) - 0,2 мм, а обмотка II - 2600 витков ПЭВ-2 диаметром 0,07-0,1 мм. В начале на каркас наматывают обмотку II, через каждый слой которой кладется прокладка из лакоткани (обязательно иначе может произойти пробой между витками вторичной обмотки), а затем поверх нее наматывают первичную обмотку. Выводы вторичной обмотки тщательно изолируют и присоединяют к электродам.
 Перечень необходимых элементов для самостоятельной сборки электрошокер:
С1 - 0,047мкФ;
С2...С6 - 200мкФ*50В;
С7 - 3300пФ;
R1 – 2,7 кОм;
R2 - 270 МОм;
R3 - 1 МОм;
VT1 - K1501;
VT2 - K1312;
VS1 - KH102B;
VS2 - KУ111;
VD1...VD5 - КД102А;
VS1 и VS2 - П2К (независимые, фиксируемые).
 Применение:
При предполагаемой угрозе Вашей безопасности или заранее, нажмите кнопку VS1 после чего начинается зарядка устройства, в это время напряжение на электродах пока отсутствует.
Через 1-2 минуты электрошок полностью зарядится и будет готов к применению. Состояние готовности сохраняется в течении нескольких часов, затем постепенно происходит разрядка элемента питания.
В момент, когда опасность не вызывает сомнений, нужно коснуться оголенной кожи нападающего и нажать кнопку VS2.
Получив серию высоковольтных ударов нападающий несколько минут находится в состоянии шока и ужаса, и не способен к активным действиям, что дает Вам шанс либо скрыться, либо обезвредить нападавшего.

Взято с http://patlah.ru/etm/etm-11/e-shokeri/e-shokeri/e-shok-04.htm
© "Энциклопедия Технологий и Методик" Патлах В.В. 1993-2007 гг.

вторник, 12 ноября 2013 г.

Элементарная квартирная сигнализация. Как самостоятельно собирается простая охранная сигнализация квартиры, дома, гаража или автомобиля. Охранная самоделка.

Существует множество промышленных охранных сигнализаций, которые можно купить или просто обратиться в фирму, занимающуюся установкой охранных сигнализаций в квартире, доме, гараже или на даче. Статья для тех, кто не любит тратить деньги. Схем самодельной охранной сигнализации тоже много но, в основном, они требуют профессиональных радиотехнических знаний и навыков. Здесь описывается принцип и схемы самых простых, тем не менее надежных методов и автономной устройств охраны от проникновения.
Сам принцип - при проникновении включается звуковая и (или) световая сигнализация - старый, проверенный способ отпугивающий воров в 98%. К стати, на 100% Вас не защитит ни одна, самая крутая, сигнализация и даже подключение на пульт охранной фирмы. Это как и машина - если ее заказали - не спасет ни что.
Но не будем так пессимистичны. Такие случаи очень редки, тем более если Вы не нефтяной магнат или тому подобное, и у Вас не пол дома (дачи) бриллиантов, то Вы под "заказ" точно не попадете. А вот обычные воры, которые и совершают 99,9% краж, никогда не будут воровать, если сработает свето (звуко) сигнализация. Им  намного проще и безопаснее найти и обчистить другой объект, ничем не оборудованный - благо таких полно и выбор у них огромный. Из этих соображений следует, что совсем не обязательно тратить уйму денег на покупку и установку охранной сигнализации, но сделав и установив даже самую простую, самодельную, Вы на много порядков увеличиваете сохранность нажитого имущества, нервы и здоровье. Выбор, конечно же за Вами - учитесь на чужих ошибках, когда беда придет к Вам, будет уже поздно.
Для самой простой сигнализации достаточно установить датчики проникновения на двери и окна (обычный геркон и магнит - стоят копейки) и подключить их к схеме сигнализации. Датчик устанавливается: магнит на движущую часть двери или окна, геркон на не движущую, таким образом, чтобы в закрытом состоянии  геркон был замкнут.
Все герконы подключаются последовательно. Сигнализация будет срабатывать при разрыве цепи в любом месте. Ниже приведена общая схема такого устройства.
Здесь:
И -  извещатель (цепочка охранных датчиков),
Оп. - оповещатель, (звуковой, световой или комбинированный)
Р - реле управления
VT - транзистор (или тиристор)
R - резистор
S - выключатель, осуществляющий постановку/снятие с охраны,
Купр. - контакты реле, управляющие оповещением
Кбл. - контакты самоблокировки
+U - источник питания
При срабатывании извещателя включается устройство оповещения. Оповещение может быть световым, звуковым, комбинированным. Кроме того, при небольшой доработке, сигнал о срабатывании охранной сигнализации может передаваться на пульт, мобильный телефон и т.п.
Транзистор используется для того, чтобы инвертировать сигнал датчика и делает это следующим образом. Пока контакты извещателя замкнуты они замыкают базу транзистора на общий провод, ток базы равен нулю, ток коллектора, соответственно тоже. При размыкании контактов датчика сигнализации через резистор R базовый ток открывает транзистор, который включает реле.
Можно использовать схему, которая показывает как можно привести описанный инвертор к банальным контактам и вообще исключить радиоэлементы.
При подаче напряжения на реле через сработавший (замкнувшийся) контакт датчика сигнализации оно срабатывает, включая К упр. нужную систему (оповещения, передачи данных). Одновременно другая группа контактов блокирует контакты датчика и, независимо от его дальнейшего состояния, удерживает реле в сработавшем состоянии. Выключить теперь сигнализацию можно, разомкнув выключатель S. Повторно замкнув этот выключатель мы снова включим систему сигнализации в дежурный режим. Как видите, все более чем просто. Однако такая схема потребляет несколько больше энергии, так как катушка реле будет запитана в режиме охраны.
Существенный недостаток этой схемы - при срабатывании, ее отключить можно только вручную. Поэтому такая схема может использовать при непосредственно близости охраняемого объекта, например рядом стоящий гараж, сарай и т.п.
Схема охранной сигнализации на реле времени
В основу построения следующей схемы охранной сигнализации взято  реле времени К2 типа РВП72-3-221-ООУ4 или аналогичное, имеющее две группы контактов, одна из которых — К2.1 — срабатывает мгновенно, а вторая — К2.2 — с регулируемой  задержкой в пределах от 1 до 180 секунд. Задержка устанавливается на 5 -10 секунд для того, чтобы при входе в помещение хозяин успел отключить сигнализацию кнопкой S3 (установленной в скытом месте ) до срабатывания звукового или светового сигнала. Полное отключение сигнализации от сети осуществляется выключателем  S1 (тумблер или любой другой на напряжение 220 В). Сигнальным датчиком положения двери является кнопка S4 (типа КМ2-1 или аналогичная малогабаритная), установленная на каркасе двери. Кнопка S2 устанавливается перед дверью в охраняемое помещение и она позволяет включить схему сигнализации в режим ОХРАНА после выхода. Реле К1 можно использовать любого типа с рабочим напряжением 220 В. В целях безопасности, рекомендуется использовать реле на 12В или 24В.
В режиме ОХРАНА данная схема не потребляет электроэнергию, но при срабатывании сигнализации сирена (или звонок) будет звучать до момента выключения сигнализации кнопкой S3 или тумблером S1 внутри квартиры. Тот же недостаток, что и в предыдущей схеме.
Чтобы устранить этот недостаток, схему надо дополнить еще одним реле времени КЗ, алогичным К2 ( на схеме показано пунктиром). Время срабатывания контактов КЗ.1 устанавливается на задержку 120- 180 сек. По истечению этого времени схема сигнализации отключит сирену и будет находиться в таком состоянии до включения режима ОХРАНА.
Самодельная автосигнализацию. Точно так же Вы можете самостоятельно сделать простую сигнализацию для машины.
И еще одна  схема самодельной сигнализации, использует только на одном реле времени.
Время звучания сирены (и/или света)  задается в реле. В ждущий режим ОХРАНА схема перейдет после кратковременного обесточивания схемы, после срабатывания или же при первоначальном включении.
S1 — тумблер включения-выключения охранной сигнализации;
S2 — тумблер используется для временного отключения звонка (или сирены) во время контроля работы устройства охраны
В схеме используется  тиристор VS1, благодаря чему обеспечивается пожарная и электрическая безопасность. На цепи охранных датчиков не будет опасного для жизни напряжения. Данная схема позволяет в цепь охраны последовательно подключать много датчиков. На стекла окон можно установить датчики в виде приклеенной по периметру полоски из металлической фольги. Они срабатывают при разбивании стекла. Естественно подойдут любые герконовые, в любом количестве. Все соединяются последовательно в общую сигнальную сеть. Перед постановкой на охрану, проверьте, закрыты ли окна, Все датчики, кроме входной двери, должны быть в замкнутом положении.  
Можно использовать аналогичный другой тиристор. При этом возможно потребуется подобрать резистор R1. Тип резистора -  ПЭВ-10 или аналогичный с допустимой мощностью 7...10 Вт. Возможно также применить несколько последовательно соединенных резисторов меньшего номинала.
При разрыве цепи охранных датчиков срабатывает реле К2 (такое же, как и на предыдущей схеме) и своими контактами К2.1 стает на самоблок. Также срабатывает реле К1, которое выключится через заданное время (120-180 сек.) контактами К2.2.
Реле К1 позволяет подключать мощную выходную нагрузку. В качестве источника звука можно использовать любую сирену, например СС-1 или любой мощный звонок на Ваше усмотрение.
Контрольная лампочка HL2 и тумблер S2 являются вспомогательными и их применение не является обязательным и не влияют на работу схемы.
Это самые простые схемы самодельной охранной сигнализации для дома, дачи или гаража, которые может собрать каждый самостоятельно своими руками.
Удачи в обеспечении сохранности Вашего имущества.
В статье использованы материалы http://bazila.net/energetika-i-radioelektronika/prostaya-signalizatsiya-dlya-doma-dachi-garazha-svoimi-rukami.html




воскресенье, 3 ноября 2013 г.

Входные квартирные двери - классификация, виды, типы, классы. Как правильно выбрать и купить надёжные, невскрываемые домашние двери.


Современные производители предлагают на выбор огромный ассортимент различных видов входных дверей. В каждом индивидуальном случае выбор входных дверей базируется на конкретных требованиях, предъявляемых будущим владельцем. Необходимо обладать минимальными познаниями в сфере выпускаемых сегодня входных дверей для того, чтобы их выбор был грамотным и осознанным.
Главная функция, которую должны выполнять входные двери — это противодействие несанкционированному доступу в помещения, т. е. обеспечение безопасности. Кроме того, они обеспечивают защиту от холода и шума. Материалы, применяемые для изготовления таких дверей и их наружной отделки, должны быть устойчивы к негативным воздействиям. Потому и стоимость входной двери, в первую очередь, зависит от технических особенностей, определяющих ее надежность. 
Классификация входных дверей
Если рассматривать классификацию входных дверей, то среди них стоит выделить деревянные, металлические и пластиковые двери, а среди металлических — стальные и алюминиевые, часть из которых могут быть бронированными.
Деревянные входные двери в настоящее время используются крайне редко. Это происходит благодаря тому, что они не отвечают основным требованиям безопасности, предъявляемым к входным группам.
Входные деревянные двери служат для звуко- и теплоизоляции, а в случае, если дверь наружная и ведет на улицу, она должна выдерживать и атмосферные воздействия. Деревянные входные двери должна иметь наружную панель, изготовленную из древесины, обработанной специальным образом и покрытой защитными лаками или красками, независимо от внутренней конструкции.
Конструкцию качественные входные деревянные двери должны иметь усиленную и иметь порог, уплотнители и утеплители, специальный запорный механизм и глазок, должна быть оборудована металлическим плинтусом, а при использовании двери как наружной еще и иметь устойчивую к атмосферным явлениям и изменениям погоды наружную отделку дверного полотна.
 Входные двери могут иметь также специальное остекление (стеклопакет) и почтовый ящик. Чтоб продлить службу наружной деревянной двери желательно установить над ней козырек, предохраняющий ее от негативного воздействия солнца и осадков (это улучшит эксплуатационные показатели и сохранит внешний вид). Деревянные двери могут быть филенчатыми, щитовыми (сплошными и пустотелыми), а также массивными, то есть выполненными из однородного материала на всю толщину полотна и хоть основные принципы не изменились, появились новые способы, позволяющие значительно улучшить и разнообразить конструкции современных входных дверей.
В тоже время обзор современного рынка входных дверей говорит о том, что цена на деревянные входные двери зачастую не уступает по своим параметрам стоимости стальных дверей высокого качества. Установка деревянных дверей приветствуется только в тех случаях, когда входная группа обеспечивается дополнительными системами безопасности. При этом чаще всего владельцы офисов, загородных коттеджей и различных учреждений устанавливают деревянные двери изготовленные из массива дуба. Стоимость таких входных дверей в разы превышает цену на изготовление и установку стальных дверей. Дерево для входных дверей чаще всего используется в качестве отделочного материала.
Наиболее популярными на отечественном рынке сегодня являются входные стальные двери как самые прочные и долговечные. Стальной лист облицовывается деревом, шпоном, пластиком, ламинатом и прочими материалами по желанию клиента. Часто заказчики, выбирая простоту и практичность, предпочитают отделывать стальные двери при помощи пластиковых панелей и порошковых красок. Современные производители рады предложить стальные входные двери на любой вкус и кошелек: двери эконом класса, стандартные входные двери, элитные стальные двери.
Современные металлические входные двери по типу производства можно разделить на два основных вида. 
Первый – это стальные двери, изготовленные с использованием листогибочного оборудования. В данной категории сегодня представлено множество дверей от различных производителей. При выборе дверей данного типа особое внимание стоит обращать на толщину металла дверного полотна. В магазинах можно встретить двери с толщиной полотна не более 1.2 мм – как правило, они имеют не высокую цену, но и уровень безопасности у них будет соответствующий. Лучше остановиться на более «толстых» моделях, например дверях, которые изготавливаются из холоднокатаной высоколегированной стали, толщина которой может доходить до 2.4 мм. 
Второй тип входных металлических дверей изготавливается из различного металлопроката при помощи сварных технологий. Они также представлены в разных ценовых категориях и могут иметь разную толщину. 
Металлические входные двери также могут делиться на несколько классов по уровню взломостойкости: 
- к первому классу взломостойкости относятся двери, которые легко взломать посредством применения простейших инструментов или физической силы; 
- ко второму классу взломостойкости относятся двери, которые может вскрыть только специалист с применением любых инструментов, кроме специальных электрических средств; 
- к третьему классу взломостойкости относятся металлические двери, которые удается вскрыть только с использованием электроинструмента мощностью более 500 Вт. 
- к четвертому классу взломостойкости относятся двери третьего типа, являющиеся одновременно пуленепробиваемыми. 
При необходимости установить на входе в помещение раздвижные двери, стоит выбрать алюминиевые двери. Такие двери находят широкое применение в гаражных, складских постройках, на въездах на особую территорию.
Виды входных дверей по способу открытия.
По способу открывания входные двери подразделяются на правые, левые, распашные, внутренние и наружные. Также могут применяться раздвижные механизмы открытия входных дверей. Но пока это достижение техники используется редко в виду сложно проектирования и установки раздвижных входных дверей.
Входные двери, вне зависимости от материала, используемого в их изготовлении, могут открываться как наружу, на улицу, так и вовнутрь дома или квартиры. В зависимости от ваших индивидуальных потребн6остей и предпочтений, вы можете выбрать любой вариант открытия дверей. В любом случае необходимо помнить, что при открытии входной двери наружу происходит гораздо меньшая утечка тепловой энергии. Также как и степень безопасности от возможного взлома ниже при наружном открытии двери.
Следующим признаком, по которому можно определить вид входной двери, является сторонность её открытия. Есть входные двери, которые открываются справа налево, есть такие, которые открываются наоборот. В какую сторону в ваших конкретных условиях должна открываться входная дверь. Этот показатель имеет принципиальное значение при установке входных дверей в многоквартирных домах, где не лестничной площадке располагается несколько квартир.
При выборе дверей уточните размеры.
 При покупке новой двери обязательно поинтересуйтесь шириной дверного проема, даже если вам кажется, что он стандартный. Коробка металлической модели может быть шире, чем обычная. А если раньше у вас уже стояла металлическая дверь, то настаивайте на том, чтобы новую вам поставили не на старую коробку, а сначала её удалили (если это технически возможно). Дело в том, что при установке двери на старую коробку вы потеряете несколько сантиметров пространства. Это не слишком существенно в обычные дни, но каждый сантиметр может оказаться решающим, когда вы захотите приобрести крупногабаритную технику или мебель – они могут просто не пройти в проем.
Дверная коробoк.
Другой важный момент, на который нужно обращать внимание, выбирая входную дверь, - это дверная коробка. Она может быть простой (из сваренных стальных листов) и сложной (цельногнутый профиль). Второй вариант, конечно, намного надежнее, в первую очередь благодаря отсутствию сварочных швов. 
Хорошим решением будет проложить резиновую прокладку по периметру двери – это предотвратит проникновение в квартиру посторонних запахов и шума с лестничной площадки. 
Уделите внимание также установке дверной коробки – все должно быть прочным и надёжно закрепленным. 
 Фурнитура входных дверей (замок, глазок, петли и тд)
Дверные замки, петли и дверной глазок также влияют на уровень защиты вашего дома. 
Лучше всего, если на входной двери установлено не один, а два замка – цилиндровый и сувальдный. Первый хорошо защищает от интеллектуального взлома благодаря тому, что к нему очень сложно подобрать отмычку, а второй берет на себя силовую защиту, так как его очень сложно выбить. 
Петли являются одним из самых слабых мест в дверной конструкции, так как при желании их можно срезать по швам болгаркой или выбить кувалдой. Устранить этот изъян помогают противосъемные штыри – когда дверь закрывается, они уходят в гнезда в дверной коробке и крепко фиксируют дверь. Даже если петли срежут, дверь будет хорошо держаться.  Другим вариантом является установка скрытых петель, которые, к тому же, улучшают и внешний вид самой двери. 
Существуют также рекомендации относительно необходимого количества петель в зависимости от веса дверного полотна. Как правило, при весе до 70 кг достаточно 2-х петель, если же вес превышает это число, лучше устанавливать уже 3-4 петли. 
Для дверного глазка одним из самых важных показателей является максимально возможный угол обзора.
Еще одной немаловажной мелочью является установка подсветки у замочной скважины, особенно это актуально для подъездов, в которых часто перегорают лампочки. Подсвечивание обеспечивается светодиодной лампочкой и включается нажатием небольшой кнопочки, припрятанной на ручке. 
 При изготовлении дверей могут быть использованы разные материалы отделки:
1. Окрашенный металл.
2. Искусственная кожа.
3. МДФ, пленка, шпон. 

Производители и цены дверей

Рекомендуем разделить весь выбор на два лагеря: отечественные производители и импортные производители. В целом, из-за несовершенства технологии производства, отечественные двери хуже по качеству и техническим наворотам, чем импортные. Поэтому как следствие они и дешевле. В среднем цена на входные металлические двери колеблется в пределах от 200-400$, за отечественный образец начального уровня и 400-800$ за импортный. Но в импортных дверях есть одна большая проблема – не все они по размерам подходят в дверной проём. Есть уже, есть шире, поэтому перед тем как идти за покупкой обмеряйте ваш дверной приём. Может получиться так что вы не найдёте нужной по размерам двери, поэтому придётся взять дверь шире и подгонять проём под дверную коробку. Если финансы зажаты жесткими рамками, то стоит остановиться на сумме 400$ и отправиться на поиски «ворот вашей крепости». 
  
Следует также помнить, что неграмотный монтаж может сделать бессмысленной покупку даже самой качественной двери. Часто можно увидеть, как покупатели очень дотошно подбирают цвет и другие, в общем малозначащие характеристики двери, а к установке относятся спустя рукава, доверяя кому попало. Осуществлять монтаж входной двери должны только специалисты. В случае самостоятельной установки переделывать потом, если что, довольно трудно и затратное занятие.