ВСЁ О ЭЛЕКТРОШОКЕРАХ. ЭЛЕКТРОШОКЕР – ИСТОРИЯ, КОНСТРУКЦИЯ, ПРИМЕНЕНИЕ, ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ, КАК ВЫБРАТЬ. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛЕКТРОШОКЕРОВ.

Никто не сможет поспорить с тем, что мы живем в жестоком обществе. Конечно, это не средневековье, где убийство, грабеж и насилие были привычными и повсеместными вещами, но все же... Так ли безопасен наш "цивилизованный" мир. По моему убеждению – ничего принципиально не изменилось. Со всеми ужасами былых времен можно легко столкнуться и сейчас, просто методы стали более современными, более завуалированными.

 Исходя из вышесказанного, вопрос личной безопасности выходит на первый план. Решить его можно по разному: усиленные занятия единоборствами, посещение курсов самообороны, уроки стрельбы... Можно так же прибегнуть к услугам профессиональных телохранителей. Однако бывают ситуации, когда ни один из этих способов не будет действенным. Например, большинство девушек не могут заниматься контактными видами единоборств, во избежание повреждений лица (красота для многих превыше всего). Да и работа в сфере услуг, где задействована львиная доля людей, принадлежащих к среднему классу, не позволяет появиться на рабочем месте с гематомой, ссадиной или рассечением. С пистолетом вообще можно убить человека, а это, даже при всех смягчающих обстоятельствах – тюремный срок. Услуги телохранителя могут себе позволить только самые богатые люди. Так что же делать? Как обезопасить себя и своих близких от возможных нападений?

 Есть самый универсальный выход – приобрести электрошокер. Это устройство обладает огромным количеством преимуществ по сравнению с любым другим защитным средством. Современные шокеры тяжело отличить от простых аксессуаров любого человека: например, ваша модель шокера может выглядеть как фонарик (да и не только выглядеть, а и выполнять его функции), мобильный телефон и т. д. Электрошокеры, в отличие от сложившегося стереотипа, эффективны не только летом, при использовании против легко одетого агрессора, но и зимой. Ведь способность пробить одежду у некоторых моделей достигает 40 мм! Весят мало, легки в эксплуатации, они могут использоваться как мужчинами, так и женщинами. Более того, есть предохранитель, который убережет вас или вашего ребенка от случайной сработки.

 В наше время высококачественный электрошокер купить можно без проблем. В каждом городе есть специализированные магазины, однако этот вариант во многом уступает покупке рассматриваемого средства самообороны через глобальную сеть. Нужно просто найти необходимый интернет-сайт, где вы получите доступ к огромному модельному ряду аппаратов высочайшего качества.

 Ни для кого не секрет, что приобрести хороший товар – это пол дела. Остальная половина состоит в правильной его эксплуатации и использовании, что позволит избежать сбоев в работе в самый неподходящий момент. Конечно же, прежде чем доверять защиту своей жизни небольшому электрическому устройству, нужно как можно больше о нем узнать!

Принцип действия электрошока

Электрошокер прост в применении, не занимает много места в кармане или дамской сумке, и является высокоэффективным средством для самозащиты. Разряды электрошока обладают различной степенью продолжительности и напряжения, что влияет на характер поражения противника, эффект разнится от обычного сокращения мышц до потери сознания и пребывания в шоковом состоянии от 5 до 30 минут противником. При этом применение электрошокера не несет опасных последствий для организма, и не может привести к летальному исходу. Воздействие шокера ограничивается нарушением координации движений на непродолжительное время и нейтрализует физическую агрессию со стороны противника.

В психологии есть определение так называемой «интимной зоны» – минимального радиуса вокруг человека, вторжение в который посторонних людей вызывает психологический дискомфорт. В частности, этим объясняется смутное неприятное состояние, возникающее в переполненном общественном транспорте или тесном лифте, когда в интимной зоне находятся один или несколько «лишних» человек. У каждого человека эта зона индивидуальна, но у большинства составляет примерно половину длины вытянутой руки.

Еще больший дискомфорт способно вызвать понимание, что подобное вторжение не случайно, «оккупант» настроен недоброжелательно и всем своим видом выражает готовность навредить не только вашему психологическому состоянию, но и физическому…

Одними из самых эффективных средств самообороны на коротких дистанциях, на которых намерения нападающего уже сложно перепутать с чем-либо другим, являются парализаторы - электрошоковое оружие нелетального воздействия, или попросту электрошокеры. Легкие, компактные, эффективные, гуманные, недорогие, не требующие специального разрешения на покупку и простые в использовании, они быстро завоевали свою высокую популярность сначала у представителей спецслужб и охраны порядка, а позже – и у обычных граждан, заботящихся о своей безопасности.

    Реакция организма на действие шокера гораздо объемнее первичной физической боли ощущаемой от поражения током. Резкое и частое сокращение мышц, приводит к временной потере их работоспособности. Одновременно с этим происходит блокировка импульсов нервных волокон и кратковременное нарушение работы нейро - мускульной системы.

    Эффект от применения электрошока усиливается, если противник находится под воздействием наркотических, психотропных веществ, алкоголя, либо перевозбужден. В этом основное отличие применения в качестве самозащиты электрошоковых устройств, от использования газовых баллончиков и пневматического оружия. Шокер действует, даже если организм противника, находится в состоянии пониженной чувствительности или после применения стимуляторов. Все равно, что боксер в нокауте, такое же состояние вызывает удар электрошока.

При применении электрошока, одежда не является препятствием, сила разряда способна пробить несколько слоев ткани, при плотном соприкосновении шокера с телом противника. Применение электрошокера в этих зонах, позволяет достигнуть быстрого эффекта и моментально купировать атаку противник.

Наиболее эффективна отработка нанесения точечного прикосновения электродами шокера в основные зоны нервных окончаний:

1.    Шея;

2.    Спина;

3.    Грудные мышцы;

4.    Паховая область

При помощи шокера можно защититься от нападения агрессивных собак, так как нервная система животных более подвержена к воздействию устройствам типа ЭШУ. При разряде происходит выброс озона - природного газа которого боятся животные. В совокупности с шумовым и визуальным эффектом, это вызывает панику и приводит к бегству животного, в частности, собак.

Достоинствами использования электрошоковых устройств в качестве средства самозащиты И САМООБОРОНЫ являются:

* Возможность применения в замкнутом пространстве (в подъезде, лифте, автомобиле);

* Не оставляет долговременных физиологических последствий - не представляет опасности для жизнидеятельности организма;

* Не требует специального ухода и дополнительных расходов в процессе эксплуатации;

* Использование шокера не требует специальных навыков и подготовки;

* Компактные размеры и малый вес позволяют иметь его всегда при себе, дают возможность для скрытого ношения и внезапного применения;

* Эффективен при защите от нападения агрессивных собак, которые не переносят запах озона, выделяющегося при разряде;

* Эффективен против лиц, находящихся в алкогольном или наркотическом опьянении при пониженном болевом пороге, либо перевозбужден. При отпирании механического блокиратора (путем перемещения механического блокиратора в сторону от пусковой кнопки) и нажатии пусковой кнопки между электродами возникают множественные искровые разряды, вызывающие поражающий электроудар при прикосновении к нападающему.

Яркое голубовато-желтое свечение искровых разрядов и характерное потрескивание, сопровождающее разряды, сами по себе являются эффективным средством устрашения нападающих, особенно в сумерках и при ночном освещении улицы.

Современные электрошокеры не теряют своих качеств в неблагоприятных погодных условиях (ветер, атмосферные осадки), просты в применении и способны «достать» противника даже сквозь толстую одежду. При этом преступник может держать обороняющегося за руку - владелец электрошокера не ощутит разряда, в проведении электрического заряда участвует только нервная и мышечная система нападающего. Прибор удивительно эффективен в отношении людей, пребывающих в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. На таких граждан он действует отрезвляюще и снимает агрессию на довольно продолжительное время. Немаловажно и то, что такое оружие самообороны не требует специальной подготовки или разрешения на покупку. Самая простая модель обеспечит запас энергии, достаточный для защиты от нескольких человек или разгона небольшой стаи дворняг, а более мощные электрошокеры способны на несколько сотен срабатываний на одном заряде батарей питания.

Существуют и более экзотические варианты исполнения электрошокеров. Например, они могут маскироваться под различные аксессуары, такие как зонт или мобильный телефон. Они также могут быть встроенными, например, в ручку дипломата или сумки. В этом случае разряд можно активировать удаленно с помощью пульта дистанционного управления. То есть если у вас вырвали сумку из рук, достаточно будет нажать кнопку на пульте-брелоке, чтобы в похитителе проснулась совесть, и он решит вернуть вашу собственность с собой в придачу.

Питание электрошоков осуществляется от аккумулятора, который требует периодической подзарядки по мере расходования энергии. Зачастую в корпус парализатора также встраивают фонарик.

Как правило, в электрошокерах применяют две пары электродов, выполненных в виде коротких стержней. Одна пара стержней называется рабочими электродами, а вторая выступает в качестве контрольных. Контрольная пара разделена небольшим расстоянием, что позволяет визуально оценить работоспособность прибора по проскакивающей между электродами искре.

На рабочие электроды, подается высокое напряжение, величина которого может достигать нескольких сотен тысяч вольт. Подобный разряд формируется специальной электрической схемой из низковольтного напряжения аккумулятора.

Применение электрошока

ЭШУ следует применять в циклическом режиме. Цикл представляет собой последовательность разрядов (длительностью не более 3 сек.) и пауз (средняя длительность не менее 5 сек.).

Для контактного применения изделие может использоваться как в зачехленном, так и в открытом виде. Наличие на ЭШУ чехла не снижает эффективности воздействия на нападающего, поэтому, особенно при длительном ношении изделия, не рекомендуется без крайней необходимости снимать чехол во избежание загрязнения поверхности.

Воздействие длительностью:

0,1-0,2 с. вызывает общие болевые ощущения, спазмы мышц

0,2-0,5 с. вызывает нарастающую потерю ориентации в пространстве

0,5-1,5 с. вызывает потерю равновесия, контроля над телом или сознания.

Применение изделия по назначению не представляет опасности для жизнедеятельности, что подтверждено медико-биологической экспертизой Минздрава.

Степень поражения ЭЛЕКТРОШОКЕРА

 Если с первой частью слова «электрошокер» ситуация немного прояснилась, то со второй половиной дела обстоят все еще облачно. В реальных жизненных ситуациях степень поражения человека электрошокером будет зависеть от многих факторов:

 - действие электрического разряда будет зависеть от количества одежды, которое надето на человеке. Хлопковая футболка или даже шуба для электрошокера не проблема, но вот толстая кожаная куртка в сочетании с несколькими слоями одежды послужат неплохой защитой для нападающего;

 - индивидуальная переносимость электрического тока и болевого порога у каждого человека будет своя. Так если хулигана весом 60 кг электрошокер может свалить с ног, то мужчину с 2 раза большим весом спортивного телосложения все эти шалости могут привести в ярость, после чего он то ли решит быстренько убежать, то ли отомстить за нанесенные моральные травмы;

 - эффективность электрошокера будет сильно зависеть от состояния, в котором находится человек. Наверное, многие смотрели фильм «Адреналин» и видели, какими исцеляющими способностями обладает это вещество. Конечно, общая картина была слегка приукрашена голливудскими режиссерами, но все же это вещество действительно может снизить болевой шок. Сюда же попадают алкогольные, наркотические и другие вещества.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ  использовать электрошокер:

эксплуатация изделия с поврежденным механическим блокиратором и пусковой кнопкой.

непрерывное однократное воздействие на людей продолжительностью более 3 с.

применение изделия к лицам, не достигшим 16-летнего возраста, беременным женщинам, а также к лицам с ярко выраженными психическими заболеваниями.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОШОКЕРА

Дальним родственником электрошокеров можно считать электрический хлыст для усмирения «особо резвых» животных, запатентованный американцем Генри Диксоном еще в 1915 году. Его идею развили в своем электрошоковом устройстве другие изобретатели, пока, наконец, некто Джон Ковер не придал этому изделию все черты современного электрошокера. В 1974 году он оформил патент на устройство под названием «Оружие для обездвижения и задержания», подразумевающее поражение человека переменным током высокого напряжения.

Особенностью подхода Ковера было большое внимание к проблеме безопасного воздействия и отсутствия необратимых травм для организма. Он исследовал последствия применения своего устройства и пришел к выводу, что получаемое на электродах напряжение и ток исключают возможность остановки сердца. Ковер делал акцент на использовании электрошокеров полицейскими в случае, когда нет необходимости или возможности применить боевое оружие (когда стрельба может причинить вред невинным людям) и добился серийного производства своего изобретения. Несмотря на то, что полицейские поначалу с недоверием отнеслись к сверкающей молниями новинке, электрошокер официально включили в перечень специальных средств воздействия.

С тех давних пор внешний вид электрошокера почти не изменился: он представляет собой компактное устройство, выполненное из полимерных материалов в виде небольшого продолговатого цилиндра или «коробочки с кнопочкой», размером чуть больше пачки сигарет и весом около 200 грамм. Устройства разрабатываются специально такой формы, чтобы удобно помещаться в ладони и надежно удерживаться, а кнопка разряда обычно удобно располагается под указательным или большим пальцем. В большинстве случаев присутствует и дополнительный предохранительный выключатель, исключающий поражение электротоком самого владельца при случайном нажатии кнопки разряда.

МНОГООБРАЗИЕ ВИОВ ЭЛЕКТРОШОКЕРА

Контактные электрошокеры

 Как можно догадаться из названия, использование этого типа электрошокеров возможно только при непосредственном контакте с нападающим. Т.е. для того чтобы поразить противника электротоком, вы должны подойти к нему на расстояние вытянутой руки, упереть контакты электрошокера в его тело, после чего и включить электрошокер. Если вы решите, что этот тип электрошокеров – это ваш выбор, то при покупке нужно учесть ряд индивидуальных факторов устройства.

 Во-первых, чтобы стойко переносить все тяготы военной службы, корпус должен быть изготовлен из ударопрочной пластмассы или ABS-пластика. Во-вторых, электрошокер должен хорошо ложиться в руку владельца. По типу корпуса выделяют две основные конструкции: дубинка и прямоугольный корпус.

 Большие дубинки длиной около 35-55 см с точки зрения защиты, конечно, более предпочтительны, благодаря тому, что противника можно держать хоть на каком-то расстоянии. Кроме того, хорошо размахнувшись таким электрошокером, можно очень сильно ударить. Благодаря своим размерам, такие устройства обычно маскируются черными чехлами под складные зонтики. Конечно, носить такой электрошокер будет удобно не всем, поэтому существуют и уменьшенные варианты дубинок длиной около 20 см, которые могут хорошо лечь даже в небольшую женскую ладонь.

 Прямоугольные электрошокеры достаточно удобны в ношении, правда, такой тип корпуса может не подойти для небольшой ладони. В любом случае перед выбором конкретной модели оцените, насколько удобно вам будет держать ее в руке.

 Не забывайте еще и о том, что электрошокер придется упереть в нападающего с некоторым усилием. Для того чтобы лучше понять суть проблемы, МирСоветов предлагает провести небольшой эксперимент. Представим, что стена будет изображать пьяного хулигана, а небольшая линейка корпус электрошокера. Если сейчас вы попробуете поразить мнимого кирпичного нападающего с максимально возможной дистанции, то заметите одну неприятную для суставов проблему: чтобы ось электрошокера совпадала с осью руки, кисть придется вывернуть на довольно значительный угол. Если в такой ситуации вы не слишком уверены в своих физических способностях, обратите внимание на Г-образные корпуса.

 При осмотре контактных электрошокеров стоит обратить внимание и на электроды, обычно их бывает две пары. Близко расположенные внутренние электроды занимаются работой на публику: как раз между ними и появляется электрическая дуга, по которой можно судить о работоспособности устройства. Боевые же электроды располагаются немного шире. Когда вы прислоняете их к телу человека, основной заряд будет течь именно через них, так как сопротивление человека гораздо меньше сопротивления воздуха. Поскольку электроды непосредственно вступают в контакт с телом, обратите внимание на их прочность. Модели с выдвигающимися электродами, хоть и будут удобны в ношении, однако на практике такая конструкция, скорее всего, в самый ответственный момент спрячется обратно в корпус. Кроме того, длинные электроды обеспечат более высокую толщину пробоя одежды.

Контактно-дистанционные или стреляющие электрошокеры

 Таким электрошокером противника можно поражать уже не только контактным способом, но и находясь на значительном расстоянии от него. Поражение происходит благодаря отстреливающимся электродам, которые соединены с электрошокером тонкими проводами, по которым и проходит электрический ток. Попадая в тело противника, они оказывают такой же эффект, как и обычные электрошокеры.

 У вас есть контактно-дистанционный электрошокер. Если это сертифицированная модель, то с виду он, скорее всего, будет выглядеть так же, как и обычный электрошокер, за исключением того, что между боевыми электродами будет расположено гнездо для установки специального картриджа.

 Картридж представляет собой небольшой прямоугольный корпус, в котором находятся электроды, смотанные провода, капсулы со сжатым воздухом и устройство, приводящее весь механизм в действие. При нажатии на кнопку включения электрошокера электроды отстреливаются от картриджа, вытягивая за собой тонкие провода, по которым передается высокое напряжение. Так как в картридже электроды установлены под небольшим углом от оси направления стрельбы, во время полета они немного разлетаются и попадают в жертву на расстоянии около 10-15 см друг от друга, при стрельбе с расстояния в несколько метров. По ГОСТу это расстояние разлета ограничивается 30 см.

 Способность пробивать одежду толщиной несколько сантиметров обычно подразумевает длину острой части электрода. Футболки, рубашки и зимние куртки, конечно, таким электродам не помеха, но если вы все же попадете хоть одним электродом в пуговицу, молнию, кошелек лежащий во внутреннем кармане или в другие «непробиваемые» атрибуты одежды, то вам срочно придется придумывать другой план самообороны, так как картриджи одноразовые. Конечно, при наличии определенной сноровки вы можете достаточно быстро отстегнуть использованный картридж, в результате чего в качестве оружия самообороны получите обычный контактный электрошокер. Еще одним вариантом может послужить быстрая замена картриджа, но в этом случае нужно обладать просто ковбойскими способностями перезарядки оружия. Если времени будет совсем в обрез, то противника можно попытаться поразить электрошокером с закрепленным отстрелянным картриджем, на конце которого находятся небольшие контакты. Правда, эффективность, особенно при большом количестве одежды, будет не очень высокой.

 Кстати, перед выстрелом не забудьте оценить расстояние до противника. С расстояния до 1 м стрелять запрещено, а с расстояния более 4,5 м стрелять бесполезно, так как это предельная длина проводов соединяющий электроды с электрошокером. Кроме того, на все про все у вас будет около 3 секунд, после чего жизнь сгоревших проводов будет, скорее всего, окончена и противник точно освободится от электрической уздечки.

 По форме корпуса контактно-дистанционные электрошокеры разделяются на дубинки и изогнутые Г-образные корпуса. Выбор, как и прежде, зависит от индивидуальных особенностей и удобства ношения.

Контактные или контактно-дистанционные?

 Контактные электрошокеры являются универсальным решением. Их можно использовать как на открытых пространствах, так и в небольших помещениях вроде подъезда или лифта. Правда, если у нападающего есть хоть какое-то оружие вроде ножа, бутылки или палки, то все ваши преимущества мгновенно улетучиваются. Здесь для поражения вам придется сблизиться с противником, что может быть чревато неприятными последствиями. В таких случаях дистанционное поражение будет предпочтительнее. Поэтому если вы живете в частном секторе и опасность в основном состоит при передвижении по улицам, то подумайте о контактно-дистанционных моделях. Если же прежде чем попасть домой вам нужно пройти через темный подъезд и подняться на лифте, то лучше приобрести контактный электрошокер.

 Что же касается выбора для защиты от животных – контактно-дистанционные модели лучше не использовать. Если вы не служили в элитном спецподразделении снайперов, то в небольшую бегающую четырехногую мишень двумя разлетающимися электродами вы, скорее всего не попадете.

 Если же выбирать среди контактных электрошокеров, для отпугивания животных больше не подходят маленькие, помещающиеся в ладонь устройства, а потому не способное внушить страх животному. Не исключен вариант, что собака заметит электрическое оружие самообороны, только тогда, когда уже укусит за ногу. Попытки же нагнуться и попасть электрошокером в собаку могут быть весьма рискованным занятием, так как такие маневры могут спровоцировать животное на весьма серьезные атаки. Кроме того, шея и руки будут в этом случае особенно уязвимы. Поэтому лучшим выбором против собак будут длинные электрошокеры-дубинки. Умело, орудуя такой электрической палочкой перед собой, вы можете свести на нет, почти все попытки собаки приблизиться к вам на расстояние укуса. Помимо электрического таким орудием можно нанести еще и механический удар, дав понять животному, что в этой ситуации вы не находитесь на низшем уровне пищевой цепи.

КАК ВЫБРАТЬ ЭЛЕКТРОШОКЕР

Производители и продавцы электрошокового оборудования разделяют его на отдельные классы по разным параметрам, но самый главный из них – мощность. Величина мощности шокера прямо пропорциональна напряжению разряда, которое измеряется в вольтах и всегда указывается в числе основных рабочих показателей устройства. Другими словами, чем больше напряжение разряда электрошокера, тем больше его мощность. Давайте рассмотрим, какие свойства шокера зависят от значения мощности, и для чего производители занимаются ее повышением.

1. Чем выше мощность электрошокера, тем более выраженным будет воздействие на нападающего, так же увеличивается площадь применения (например не только солнечное сплетение но и руки). При одной и той же продолжительности разряда применение электрошока большей мощности выведет из строя преступника или опасное животное на более долгое время.

 2. Шокеру повышенной мощности требуется меньше времени на обезвреживание нападающего. Это свойство зачастую даже важнее первого, так как при отражении опасности для жизни, здоровья и имущества важна каждая доля секунды. Сотрудники охранных предприятий и органов правопорядка всегда используют электрошокеры повышенной мощности, ведь их высокая эффективность позволяет не только на долгое время нейтрализовать преступника, но и противодействовать одновременному нападению нескольких человек.

 3. Мощность электрошокера является одним из факторов, определяющих толщину пробиваемой одежды нападающего. Не секрет, что к выбору электрошоков для использования в зимнее время следует подходить с большей тщательностью, так как плотная верхняя одежда является серьезным препятствием для распространения электрического разряда. Для повышения толщины пробиваемой одежды также конструкторы шокеров увеличивают расстояние между электродами. Однако данный параметр можно регулировать в крайне ограниченных пределах, поэтому мощность электрошокера все же больше зависит от особенностей аккумуляторной батареи. Так как мощность шокера определяется, главным образом, напряжением разряда, то главным средством ее повышения является использование более мощных аккумуляторов. Здесь есть два пути.

 Во-первых, можно использовать более емкие батареи, которые при стандартных размерах способны выдавать большее напряжение. При решении проблемы таким способом прибегают к использованию новейших разработок в области создания компактных мощных аккумуляторов, и это обязательно сказывается на повышении стоимости электрошокеров. Если вы считаете возможным переплачивать за мощные и компактные электрошоки, то данный вариант вам подойдет лучше остальных.

 Во-вторых, используются более емкие батареи, изготовленные по стандартным технологиям и имеющие большие габариты. В данном случае производитель увеличивает размеры самого электрошокера, чтобы получить возможность разместить в его корпусе мощную батарею. Такие шокеры могут иметь увеличенную ширину или длину. Во втором случае чаще всего электрошокер при большой длине имеет круглое сечение, поэтому по форме и размерам он напоминает дубинку. Корпус таких шокеров делается из прочного пластика, поэтому они не только выглядят как дубинки, но и могут при необходимости выполнять их функции.

Инструкция по эксплуатации

 1. После приобретения устройства, поставить на 3-4 часа на зарядку в электросеть, через соответствующий разъем в нижней части корпуса электрошокера.

 2. Если, в течении месяца, Вам не приходилось использоваться устройством, его необходимо подзарядить в течении часа для поддержания боевой готовности.

 3. Не допускайте полного разряда устройства — это выводит его из строя.

 4. Один заряд аккумулятора рассчитан на 150 —200 разрядов. Полную зарядку аккумуляторов можно произвести до 400 раз.

 5. Нельзя хранить устройство во влажном месте, под открытым солнцем, под дождем. Нельзя хранить в высо— и низкотемпературных условиях.

 6. Для электрического удара необходимо нажать ударную кнопку (если есть предохранительный включатель, необходимо его снять) — передняя ударная головка излучает сильную ударную искру.

 7. Для контактного применения устройство следует применять в циклическом режиме. Цикл представляет собой последовательность разрядов (длительностью не более 5 секунд) и пауз (средняя длительность не менее 3 секунд). Устройство может использоваться как в зачехленном, так и в открытом виде. Не рекомендуется без крайней необходимости снимать чехол во избежание загрязнения поверхности.

 8. Методика включения: рабочие электроды сначала подносят к объекту, а потом нажимают кнопку «Пуск».

 9. Воздействие длительностью:

 1-2 секунды вызывает общие болевые ощущения — спазмы мышц

 2-3 секунды вызывает нарастающую потерю ориентации в пространстве

 3-5 секунд вызывает потерю равновесия, контроля над телом или сознания.

Меры предосторожности

 1. Не следует СПЕЦИАЛЬНО производить поражение нападающего в голову или в область сердца. Лучшие места, там, где находится наибольшее количество нервных окончаний (шея, большие группы мышц, паховая область, спина и т. д. ).

 2. При нападении на Вас, Вы можете многократно использовать электрошокер по 2-3 секунды на каждого из нападающего. Нельзя допускать разряд более 5 секунд, а холостого (демонстрационного) разряда — не более 3 секунд.

 3. Человек, находящийся под алкогольным или наркотическим воздействием, чувствительнее воспринимает разряд устройства — поэтому старайтесь производить воздействие до 4 секунд.

 4. При защите от собак большого размера — производите разряд не более 3 секунд в воздух.

 5. Не бойтесь обратного воздействия устройства — разряд будет воздействовать только на группу нервных окончаний нападающего.

 6. Нельзя применение устройство к лицам, не достигшим 16-летнего возраста, беременным женщинам, а также к лицам с ярко выраженными психическими заболеваниями.

Цены электрошокера (ориентировочные)

 Электрошокеры 3 категории обойдутся около 60$. Первый и второй класс относятся приблизительно к одной ценовой категории. Цены колеблются от 100$ до 200$. Сюда же попадают и стреляющие модели. При этом каждый последующий стреляющий картридж обойдется в 15-20$. Чехол или кобура стоят в среднем от 5$ до 15$.

Законность электрошокеров. Законодательные акты использования и применения электрошокера

17 июня 1992 года Верховным Советом Украины принято постановление № 2471-XII "О праве собственности на отдельные виды имущества”. К указанному нормативно-правовому акту прилагался Список видов имущества, которое не может находиться в собственности граждан, общественных объединений, международных организаций и юридических лиц других государств на территории Украины (Приложение № 1), в пункте 8 Списка были указаны электрошоковые устройства.

Указанное постановление было принято на основании действовавшего на тот момент Закона Украины «О собственности» от 07.02.1991 года, часть 4 статья 13. Указанный закон утратил силу с 20 июня 2007 года на основании Закона Украины «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины в связи с принятием Гражданского кодекса Украины».

 28 июня 1996 года Верховным Советом Украины принята Конституция Украины, в соответствие со статьёй 41 Основного закона никто не может быть противоправно лишен права собственности.

 Право частной собственности нерушимо.

 Принудительное отчуждение объектов права частной собственности может быть применено только как исключение по мотивам общественной необходимости, на основании и в порядке, установленных законом, и при условии предварительного и полного возмещения их стоимости. Принудительное отчуждение таких объектов с последующим полным возмещением их стоимости допускается только в условиях военного или чрезвычайного положения.

 Конфискация имущества может быть применена исключительно по решению суда в случаях, объеме и порядке, установленных законом.

 Исключительно законами Украины определяется правовой режим собственности, статья 92 пункт 7 Конституции Украины.

 И, в заключение, 16.01.2003 года Верховным Советом Украины был принят Гражданский кодекс Украины, который вступил в силу с 01.01.2004 года, которым урегулированы правоотношения собственности на имущество. И, как следует из части 2 статьи 178 указанного кодекса, виды объектов гражданских прав, нахождение которых в гражданском обороте не допускается (объекты, изъятые из гражданского оборота), должны быть прямо установлены в законе.

 Поскольку Гражданский кодекс Украины является законом, то он имеет большую силу, чем постановление Верховного Совета Украины, а также, учитывая, что кодекс принят позже, его положения должны применяться в первую очередь, а все остальные нормативно—правовые акты применяются в части не противоречащей Гражданскому кодексу Украины.

Вывод: на сегодняшний день нет ни одного закона Украины, котором бы было указано, что электрошокеры (электрошоковые устройства) не могут находится в собственности граждан либо юридических лиц.

 Вопрос второй. Возможно ли привлечение к юридической ответственности за ношение и применение электрошокера (электрошокового устройства)?

 Уголовный кодекс Украины не предусматривает ответственность за ношение и применение электрошокера (электрошокового устройства).

 25 апреля 1996 года Верховным Советом Украины принят закон, которым Кодекс Украины об административных правонарушениях дополнен статьёй 1954 следующего содержания:

 Статья 1954. Нарушение порядка производства, приобретения, хранения или продажи электрошоковых устройств и специальных средств, применяемых правоохранительными органами

 Нарушение порядка производства, приобретения, хранения или продажи электрошоковых устройств и специальных средств, которые применяются правоохранительными органами, – влечёт наложение штрафа от четырех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией электрошоковых устройств и специальных средств.

 Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за одно из нарушений, предусмотренных частью первой настоящей статьи, – влечёт наложение штрафа от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией электрошоковых устройств и специальных средств. (Кодекс дополнен статьей 1954 в соответствии с Законом N 148/96-ВР от 25.04.96 с изменениями, внесенными согласно Закону N 55/97-ВР от 07.02.97).

 Из анализа приведённой нормы следует, что лицо можно привлечь к административной ответственности в следующих случаях:

 если лицо нарушило порядок производства электрошоковых устройств и специальных средств, которые применяются правоохранительными органами. Санкция может быть применена к производителям электрошоковых устройств и специальных средств, которые применяются правоохранительными органами;

 если лицо нарушило порядок приобретения электрошоковых устройств и специальных средств, которые применяются правоохранительными органами. Порядок приобретения электрошоковых устройств и специальных средств, которые применяются правоохранительными органами, законодательством Украины не предусмотрен, поэтому привлечение к ответственности по указанной диспозиции невозможно;

 если лицо нарушило порядок хранения электрошоковых устройств и специальных средств, которые применяются правоохранительными органами. Порядок хранения электрошоковых устройств и специальных средств, которые применяются правоохранительными органами, законодательством Украины не предусмотрен, поэтому привлечение к ответственности по указанной диспозиции невозможно;

 если лицо нарушило порядок продажи электрошоковых устройств и специальных средств, которые применяются правоохранительными органами. Санкция может быть применена к продавцу электрошоковых устройств и специальных средств, которые применяются правоохранительными органами, а не к покупателю.

 Также из анализа части 1 статьи 1954 КУоП следует, что ответственность наступает в случае если нарушается порядок производства, приобретения, хранения или продажи и электрошоковых устройств и специальных средств, которые применяются правоохранительными органами. Между «электрошоковыми устройствами» и «специальными средствами, которые применяются правоохранительными органами» логично было бы вместо союза «и» поставить союз «или», тогда бы ответственность наступала в случае нарушения порядка производства … электрошоковых устройств или специальных средств…, но закон есть закон и читать его надо таким, какой он есть.

  Согласно нормам действующего законодательства, в частности Приказа №17/17 от 29.11.2001г. и №92/669 от 10.10.2006г. Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, СБУ, а также по признакам определенным Письмом СБУ №36/6294 от 06.10.2004г. представленные устройство\а не являетюся специальными техническими средствоми и не запрещено для использования частными лицами в собственных бытовых нуждах.

Вывод: законодательство Украины не содержит уголовной либо административной ответственности за ношение или применение электрошокера (электрошокового устройства).

На этом этапе мы разобрали только одно из возможных средств для самообороны. В следующей статье мы продолжим разбирать оружие самообороны и поговорим о «химических» конкурентах «электрического» оружия – газовых баллончиках.

Похожий материал.... 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ, ПРОТИВОУГОНКИ, СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ АВТОМОБИЛЯ. КЛАСИФИКАЦИЯ, ПОДБОР АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ СВОЕМУ ЖЕЛЕЗНОМУ РЫСАКУ.

В продолжение статьи «АВТОЗЛОДЕИ.ДОСТАЛИ ЭТИ АВТОЦЫГАНЕ. ПОПЫТАЕМСЯ РАЗОБРАТСЯ ЧТО МЫ МОЖЕМ ИМ ПРОТИВОПОСТАВИТЬ.» Хочу рассказать о широчайшем спектре автомобильных сигнализаций от самых простых, так называемых сигнализаций “экономического” класса с минимумом самых необходимых охранных функций, до самых элитных систем, предел возможностей которых зависит только от вашей фантазии. Сейчас выбор сигнализаций на нашем рынке необычайно широк, поэтому неспециалисту очень трудно подобрать необходимый охранный комплекс. Классы автосигнализаций: Экономический класс систем с минимально необходимым набором охранных функций, позволяет реализовать: Подача звукового и светового сигнала тревоги при открытии капота, багажника и дверей, контроль механических воздействий на кузов, вызванных ударами, разбитием стекол и т.д. Автоматическая электронная блокировка двигателя. Дистанционное управление основными функциями системы при помощи двух брелков в режиме динамического кода, реализация функции “паника” , и дистанционной остановки двигателя, уезжающего автомобиля. Возможность сервисного отпирания/запирания дверей. Самодиагностика, память о срабатывании, обход неисправных зон. Сервисный режим Valet. Стоит учесть: Стоимость предложенных охранных систем включает в себя сирену, падающую 6-ти тональный сигнал тревоги. По желанию клиента эта сирена может быть заменена на 2-х тональную. При доплате в 10 у.е. обычная сирена может быть заменена на энергонезависящую сирену с автономным источником тока и схемой автоматической зарядки. Данная сирена может подавать сигнал тревоги даже в случае вывода основного аккумулятора автомобиля из строя в течение не менее 3-х часов. Если на автомобиле имеется центральный замок сервисного открытия/закрытия дверей, то все системы могут с брелка автоматически открывать/закрывать двери.Стоимомость реализации данной функции - 5 у.е. При необходимости возможно оборудовать любой автомобиль сервоприводами, их стоиомость : 6 кг (нагрузка) - 15 у.е.; 8 кг (нагрузки) - 20 у.е. за оборудование одной двери. Количество дверей ограничивается лишь желанием владельца Экономический класс систем с минимально необходимым набором охранных функций на базе сигнализаций PANTERA XS-1500, APS 2300, Leopard 50/10+  позволяют реализовать все вышеперечисленные функции. Профессиональные охранные системы безусловно включают в себя все достоинства систем с полным комплексом охранных функций. При этом разработчики уделили максимальное внимание противоугонным функциям. Это выражается в применении моноцветных и ложных проводов подключения, кодовоуправляемых реле блокировок, которые устанавливаются в недоступных местах автомобиля, и не связаны проводами с блоком сигнализации. Бронированные корпуса, отсутствие разъемов - все это делается для того, чтобы исключить возможность обхода заблокированных цепей автомобиля. Надо отметить, что за 8 лет статистике ни одна попытка угона автомобиля не завершилась успехом. Кроме безупречных охранных функций, системы данного уровня реализуют практически любые сервисные функции : Управление системой климат контроля, запуск двигателя, управление любым электрооборудованием автомобиля, начиная от щеток стеклоочистителя, заканчивая сидениями автомобиля. Данные опции можно реализовать всего за 10-60 у.е Системы с полным комплексом охранных функций, такие как PANTERA SLK,CL -серий, ALLIGATOR M,NS,TD-серий,  MONGOOSE 700/1 , Base 475,EXCELLENT Сity, Capital позволяют реализовать стандартные охранные функции, а также функции охраны внутреннего объема салона, электронную блокировку со встроенным иммобилайзером двух жизненно важных цепей автомобиля, сервисные функции подсветки салона, открывания/запирания дверей, открывание багажника, функция индентификации владельца (Black Jack), возможность гибкого программирования системы согласно пожеланиям клиента. Системы с полным комплексом охранных функций позволяют реализовать стандартные охранные функции, а также функции охраны внутреннего объема салона, электронную блокировку со встроенным иммобилайзером двух жизненно важных цепей автомобиля, сервисные функции подсветки салона, приоритетное открытие/закрытие дверей, открытие богажника, функция идентификации владельца (Black Jack). Возможность гибкого многоуровнего программирования системы согласно пожеланиям клиента. Системы данного класса снабжены инергонезависимой памятью и автономной сиреной, выпускаются в различных конфигурациях: в виде моноблока, т.е. в одном корпусе (компакт), который устанавливается в скрытое место под капотом автомобиля или внутри элементов кузова. Или же модульная версия (модуляр) состоящая из нескольких блоков, устанавливаемых в различных местах, включая салон автомобиля. Гибкая конфигурация систем позволяет максимально скрытно произвести ее установку с учетом технических особенностей конкретного автомобиля, и существенно увеличивает надежность функционирования системы и повышает ее противоугонные свойства. В настоящее время всё большей популярностью пользуются сигнализации с двусторонней связью. В комплект таких систем входит брелок-пейджер, на котором отображается всё происходящее с машиной.Брелок пейджер бывает как со светодиодными индикаторами: Mongoose Duplex, Pantera SLK-150,SLR-5100, Alligator S-250,S-275 и др., так и ЖК -дисплеем: Sher-Khan MC,  Pantera SLK-250,SLR-5600, Alligator S-325,S-350 и др. Наивысшим развитием систем с двусторонней связью являются Alligator S-700RS, Pantera SLK-500RS, Sher-Khan MC A, II,IV,V с функцией дистанционного, в т.ч. автоматического запуска двигателя. Престижный и дорогой автомобиль нуждается в особой защите от угонщиков. На сегодняшний день самую надежную защиту обеспечивает охранно-противоугонный комплекс BLACK BUG SUPER. С его помощью можно не только защитить автомобиль от угона, но и обеспечить наивысший комфорт при его эксплуатации. BLACK BUG SUPER вобрал в себя самые современные технические реше ния, и в то же время очень прост в управлении. Судите сами. BLACK BUG SUPER работает по принципу "свой-чужой". Интеллек туальная система узнает хозяина машины по электронной метке (миниатюрному бескнопочному брелоку). Для управления ком плексом никаких действий не требуется. Нужно лишь иметь при себе метку. Все очень просто. Вы подходите к своей машине. Она узнает Вас, после чего отключает сигнализацию и открывает двери. При сня тии с охраны система может установить на привычный для Вас уро вень сиденье, рулевую колонку, зеркала, а также выполнить другие заданные настройки. При включении зажигания система вновь проверяет наличие хозяина в машине. Если все в порядке, то сис тема отключает электронные блокировки двигателя и разрешает отправиться в дорогу. После поездки Вам не придется каждый раз поднимать стекла, закрывать двери и люк, включать блокировки двигателя и сигнали зацию. BLACK BUG SUPER все сделает автоматически, как только Вы выключите зажигание и отойдете от автомобиля на пару шагов. В систему записаны три метки, благодаря чему машиной могут пользоваться три человека. Для каждого пользователя могут при меняться индивидуальные настройки. А они, благодаря богатым сервисным возможностям комплекса BLACK BUG SUPER, могут быть самыми разнообразными. Водитель может посылать в машину различные команды по теле фону: произвести запуск двигателя или заглушить его, включить кондиционер, открыть или закрыть двери и многое другое. Стоит отметить, что охранные комплексы на наших сервисах подбираются, исходя из конкретных условий эксплуатации, пожеланий клиента и условий хранения транспортного средства. Индивидуальный подход к инсталяции модулей охранного комплекса позволяет максимально обезопасить транспортное средство и доставляет минимум хлопот при пользовании. Стоит отметить, что сочетанием электронных и механических средств защиты увеличивается эффективность охранного комплекса в несколько раз, скрытая установка блокировок и компонентов системы сводит попытки их дезактивации к нулю.

Механические средства и дополнительные устройства для охраны автомобиля 1. PAGER - Радиооповещение Это устройство служит для передачи сигнала тревоги от автомобиля, его владельцу на расстояние до 2 км. Представляет из себя блок, устанавливаемый в машине и носимый брелок - приемник. Передача сигнала осуществляется в разрешенном в РФ диапазоне на частоте  433,92 мГц. Отличаются дальностью действия; дизайном и размером корпуса носимого приемника.

2. Иммобилайзеры (обездвиживатели) Иммобилайзеры осуществляют блокировку жизненно важных цепей автомобиля. Существуют 2 основных типа иммобилайзеров: контактные и бесконтактные. В контактных иммобилайзерах управление работой (отключение блокировки) осуществляется с помощью кодового ключа, вставляемого в специальный разъем. Кодовый ключ имеет многомиллионное число комбинаций, благодаря чему вероятность подбора кода сведена к нулю. В бесконтактных иммобилайзерах отключение блокировки происходит после того, как от транспордерного ключа поступает кодированный сигнал на центральный блок, разрешающий снять режим блокировки. Кодированный сигнал управления также имеет множество возможных комбинаций, изменяющихся по случайному алгоритму, поэтому подбор и сканирование полностью исключены. Считывание управляющего ключа (метки, карточки) происходит на расстоянии и не требует каких-либо видимых манипуляций. Все цепи иммобилайзеров выполнены одним цветом, что затрудняет поиск и обход заблокированных участков цепей. И контактные и бесконтактные иммобилайзеры обладают высокой надежностью, и конкретный выбор модели зависит только от личных пожеланий владельца. В иммобилайзерах Black bug-51 и Black bug-71 применяются реле блокировок беспроводного действия максимально увеличивающие степень защищенности заблокированных участков автомобиля.

3. Механические средства защиты автомобиля Мы предлагаем механические средства защиты ведущих производителей :MUL-T-LOCK, SENTRY, DEFEN.TIME, FORTRESS, Гарант и др. Устройства блокировки крышки капота предотвращают несанкционированное открытие крышки капота. Замки блокировки КПП cлужат для блокировки рычага КПП. КПП блокируется на передней или задней скорости (АКПП - в режиме паркинга), что исключает буксировку автомобиля. Замки блокировки рулевого управления  - блокируют вал рулевого управления.

4. Дополнительные датчики

5. Дополнительные сирены

ЗАЩИТА ОТ НАПАДЕНИЯ СОБАК, СПОСОБЫ И ПРИЁМЫ

ЗАЩИТА ОТ НАПАДЕНИЯ СОБАК (САМООБОРОНА). БОЙ С «ЧЕТЫРЁХЛАПЫМ ДРУГОМ»

Человек и собака с давних пор сосуществуют рядом друг с другом и подобный союз кроме очевидных плюсов порождает свои специфические проблемы. 

1. Особенности ведения схватки человека с собакой (т. е. схватка вообще - что делать, что не делать и т.д. - чисто профессиональный интерес). 

2. Существует реальная возможность возникновения подобной ситуации у сотрудников Службы безопасности во время работы и следовательно ее нужно проработать в учебном процессе. 

3. Нападение собаки на человека является для него достаточно сильным психологическим стрессом и по поведению сотрудников в подобной ситуации (на практических занятиях) можно судить о способности данного человека подстроиться под нестандартную экстремальную ситуацию - элемент тестирования. 

Когда я решил заняться данной проблемой, то столкнулся со следующим интересным фактом - при огромном количестве литературы по всевозможным направлениям рукопашного боя существует очень небольшое количество пособий и материалов по единоборству с собакой. Общее впечатление от прочитанного: 

1. Зачастую складывалось ощущение, что инструктор по рукопашному бою сел за стол, подумал как бы можно было это сделать и написал. Рекомендации подходящие к ведению схватки с человеком почти без изменения переносились на бой с собакой. 

2. Материал представлялся интересным, но рекомендации были написаны явно дрессировщиком с большим опытом работы и поэтому сразу возникало сомнение - сможет ли человек с улицы, не имеющий опыт длительного общения собакам применить их. 

3. Рекомендации специфические, предполагающие наличие ножа или другого оружия, приманки и т.д. - достаточно очевидно, что даже если эти рекомендации и 'рабочие', то они подходят для диверсионных групп при ведении боевых действий, но никак не в условиях мирного времени для среднего законопослушного гражданина. 

4. Материал достаточно очевидный и необходима только практика, чтобы на эти рекомендации можно было опереться в реальной ситуации. 

Недостатки, типичные для всех пособий: 

1. Мало описывалось поведение собак во время схватки, почти не были описаны различия в поведении собак разных типов -размер, порода, степень подготовки (если таких отличий нет, то это явно не было отмечено). 

2. Приводилось достаточно много вариантов борьбы с собакой, но не приводилось статистических данных - какие действия работают лучше, какие хуже. 

3. Ни в одном материале не было методик по построению тренировочного процесса - было только описание типа - 'на тебя нападает собака - сделай то-то и то-то', т. е. как бы по прочтению человек автоматически приобретал необходимые навыки. 

Попытки найти инструкторов-рукопашников, специализирующихся на обучении ведения боя с собакой не увенчались успехом. В лучшем случае давались рекомендации основанные либо на своем опыте, но очень небольшом, что бы делать из него выводы, либо ссылались на информацию полученную из третьих рук. Никто не описывал собственный опыт организации и проведения тренировок. В результате поисков, вопросов появилось больше, но очевидным стал лишь тот факт, что необходимы прежде всего практические занятия, на которых можно проверить полученную информацию. На наш взгляд, единственный источник информации заслуживающий внимание - это дрессировщики собак. 

Нам удалось установить контакт со специалистами московского городского кинологического центра (МГКЦ) при правительстве Москвы и договориться о совместных тренировках. Их заинтересованность в занятиях заключалась в следующем - собаки, долгое время работая с одними и теми же дрессировщиками привыкают к ним, к их движениям и поведению, к стандартным вариантам противодействия. Появление же 'новой жертвы' позволяет приблизить тренировочный процесс к реальным условиям применения и также будет являться своеобразным тестированием их поведения в ситуации борьбы с незнакомым человеком. 

Зимой 96 года была набрана группа добровольцев для проведения первых пробных совместных занятий. Из группы примерно 50 % были когда-либо владельцами собак, однако с подготовленными собаками никто ранее в условиях откровенного конфликта не сталкивался и можно сказать, что предстоящее мероприятие фактически для всех было неординарно и непривычно. Все из группы обладали устойчивыми навыками рукопашного боя и физической подготовкой выше среднего уровня. 

Для себя мы преследовали следующие цели: 

1. Воочию посмотреть на то, каким образом нападают собаки, выявить закономерности, которые могут помочь в реальной схватке типа 'человек - собака' и попробовать практически проработать схемы противодействия. Основная идея заключалась в том, что бы взять людей с устойчивыми навыками рукопашного боя, но имеющих слабое представление о собаках и их поведении и посмотреть насколько можно будет применить имеющиеся навыки для решения такой непривычной ситуации. При подготовки и проведении тренингов я специально старался не опираться на специфические рекомендации дрессировщиков (специфические в том плане, что они опирались на хорошее знание психологии и поведения собаки в бою), дабы получить объективную оценку уже имеющимся навыкам. 

2. Поскольку никто из участников не сталкивался ранее с подобными ситуациями, то занятия рассматривались как психологический тренинг для дальнейшего анализа своего поведение в нестандартной ситуации. 

3. Критически проанализировать собственные наблюдения и сопоставить их с 'бытовыми мифами', касающимися собак и их поведения - 'неимоверной силы укус у бойцовских собак', стремительность перемещений, 'отсутствие самосохранения и болевых ощущений' и т.д. То есть отделить практически ценную информацию от штампов, которые наложились на наше сознание в результате общения с другими людьми, под воздействием их субъективного мнения и воздействия средств массовой информации. 

Во время тренировок мы работали с представителями двух направлений подготовки собак - со служебными и со спортивными собаками. Отличие в следующем - спортивные собаки 'работают' (проводят укус) только на руку, служебные - по всему телу. Уровень собак - от призеров соревнований до начального уровня подготовки. Со спортивными тренировки проводились в 'рукаве' (брезентовая защита - закрывает руку от плеча до запястья), со служебными - в 'грызкостюме' (стеганые штаны и куртка с капюшоном, по толщине аналог телогрейки). 

Так сложилось (не исходя из каких то соображений, а в силу обстоятельств), что начальные тренинги были со 'спортивными' собаками. 

Первое занятие проводилось примерно следующим образом. Дрессировщики проводили обычную работу с собаками различного уровня подготовки и первые полчаса мы присутствовали в качестве зрителей, визуально получив представление о том с чем и с кем нам предстоит столкнуться в дальнейшем. Затем нам показали правила работы с 'рукавом' и удерживая на поводке собаку провели 'учебные' (для нас ) укусы, дабы закрепить полученную информацию и подготовиться к работе. Все рукава гарантированно закрывали предплечье и плечо от прокуса и обладали различной степенью защищенности от сдавливания. Нужно было следить за правильным положением пальцев - они не должны были выступать за внешний край защиты. 

Предварительные покусы в некоторой степени сняли психологическое напряжение и главное дали возможность сориентироваться в наиболее неизвестном для нас моменте - проведение укуса и дальнейшее поведение собаки - 'растаскивание' захваченной конечности используя энергичные рывки телом и шеей, попытки перехватить захват ближе к кисти, попытки зайти за спину и т. д. 

После такой предподготовки нас стали использовать в практической работе, при этом собаки не были ограничены поводком в свободе перемещений. 

В дальнейшем на типовых совместных занятиях наиболее часто прорабатывались следующие ситуации: 

- cо спортивными собаками - одиночное 'нападение' на хозяина собаки - в этом случае собака блокировала нападение проводя укус за 'рукав' и 'трепала' 'бандита' пока не следовала команда хозяина, групповое нападение на хозяина собаки - в этом случае собака, выполнив укус ближайшего к хозяину 'нападающего', сама переключалась на другого и так далее... . Прорабатывался вариант 'группового нападения', когда собака была одета в намордник, а 'нападающие' соответственно работали без рукавов. В этом случае, собака как бы обозначала укус ударом морды в руку или в тело. 

-cо служебными собаками в основном прорабатывался пуск собаки с дистанции ~ 10 м и затем вольная схватка с нею. Обычно под 'грызкостюм' поддевают щитки, дабы уменьшить болевые ощущения, однако мы решили щитками не пользоваться, что бы приблизить занятия к реальной ситуации и получить более полное представление от происходящего - в итоге полноценных прокусов не было, но предплечья и ноги после тренировки были синие. 

Нужно отметить что совместные занятия проводились со следующим акцентом - в основном (от 50 % до 70%) выполнялась работа на собаку (т. е. ситуации проигрывались так, как их необходимо проводить для эффективной подготовки в первую очередь собаки, а не человека ) и только во - вторую для нас. Особенно это проявлялось при работе со спортивными собаками и с собаками начального уровня подготовки. Разница заключалась в том, что мы не соревновались в ловкости с собаками (перемещения наши были достаточно прямолинейные) и в определенный момент давали им возможность провести укус, даже если была возможность увернуться. Вообще любая схватка обязательно заканчивалась нашим покусом, дабы у собаки осталось ощущение победы. После нескольких ситуаций проигранных строго по требованиям дрессировщиков, в двух-трех вводных, нам предоставлялась возможность поуворачиваться от собаки, не давая выполнить укус и перемещаться так, как нам было удобнее. Бить собак в полную силу нам не разрешали и удары нами выполняемые, оказывали скорее функцию раздражителя для собаки, стимулирующего ее на более энергичные действия. Такие условия нельзя назвать идеальными для тренировки людей, однако надо было исходить из того, что присутствовала две заинтересованных стороны (и мы были в роли гостей) и за несколько занятий удалось добиться сбалансированного учебного процесса. 

Ниже я опишу основные тренировочные ситуации в которых мы 'работали на себя' и те рекомендации, которые сложились в результате этих тренировок. Основных тренировочных моделей в которых работа шла в большей степени на нас было три: 

1. C использованием рукава - собака пыталась выполнить укус за руку, а мы в свою очередь скручиваясь и убирая руку в последний момент пытались заставить собаку промахнуться - в этом варианте прорабатывались исключительно навыки перемещения и уходов от укуса. 

2. Cобака выпускалась в наморднике - человек работал без защиты с резиновым макетом ножа или палки. В этом случае мы пытались выполнить либо встречный удар у уходом с линии прыжка, либо увернувшись от укуса, провести контратаку. 

3. В 'грызкостюме' и в боксерских перчатках - собака пускалась на человека и проводилась свободная схватка с дозированными ударами (руки и ноги) - наиболее интересный и полноценный для нас вариант. 

В ходе тренировок было выявлено три типа противодействия показавших себя надежно и результативно: 

1. 'Пропуск' 

2. Встречный удар 

3. Отдача защищенной руки или предмета в укус 

Пропуск 

Техника выполнения - исходное положение тела - как обычная боевая стойка и передняя рука находится на уровне груди и согнута в локте. Сначало рассмотрим вариант атаки в руку или в лицо Предплечье параллельно земле. В момент прыжка и подлета собаки к точке предполагаемого укуса (рис 1.) мы выполняем уход с линии атаки и одновременно складываем руку в локте и прижимаем ее к груди, убирая ее тем самым от укуса (если собака атакует в лицо, то выпоняется примерно таким же движением отбив ее морды и одновременном уход с линии атаки). 

Рис. 1 "Пропуск" 

Рис. 2-А "Пропуск" - вид сверху

Собака по инерции пролетает мимо нас (рис 2). За счет инерции ее проносит как правило на пару метров. Иногда уводя руку получается удар локтем по морде, но особых преимуществ он не приносит и выполнить нокаутирующий удар таким образом не представляется реальным. Зачастую пропуск не удается выполнить совсем чисто и собака успевает прихватить руку - однако за счет вращательного движения телом и подкруткой рукой часто удается освободить ее - естественно поверхностные разрывы кожи и одежды у нас будут, но на это надо закладываться сразу и не обращать внимание. Может получиться, что собака зацепиться за одежду, но не за тело. Если ткань оказалась крепкой, по сути мы перейдем к варианту с отдачей в укус. 

Рис. 3 "Пропуск" - завершение 

'Пропуск' при атаке ноги - одновременно с обкрутом выполняется сбив рукой по морде (в чем-то похоже движение на нижний блок ладонью или на осае - уке). Иногда удобнее не крутиться на атакуемой ноге, а убрать ее назад с одновременным сбиванием атаки - как бы разноименный блок получается (однако потом все равно идет обкрутка на передней ноге). 

Рис. 4 Атака в ногу 

Рис. 5 Попытка укуса - сбив рукой и начало ухода 

Рис. 6 Уход 

Таким образом уход от атакующей собаки вполне выполним, однако требует некоторого хладнокровия и практической наработки. Вообще 'пропуск' собаки на наш взгляд является одним из наиболее простых защитных действий и этот навык можно достаточно быстро наработать. 'Пропуск' - чисто защитное действие, но мы неоднократно были свидетелями ситуации, когда несколько (3 - 4) удачно выполненных уходов от атаки сильно обескураживали собаку и она могла потерять интерес к схватке. Было пара случаев, когда обескураженная собака 'психовала', бросала своего противника и атаковала постороннего человека. Собаки перемещаются значительно быстрее человека, однако их скорость не является запредельной, человек вполне успевает среагировать на движение собаки. Кроме этого нужно выделить две дистанции на которых скорость перемещения собаки достаточно сильно отличаются:Первая - собака начинает атаку с дальней дистанции (более 7 метров), начинает движение и первый прыжок и укус выполняет с разгона. В этом случае собака набирает большую скорость и возникает опасность опоздать с защитой -скажем тот же встречный удар значительно сложнее выполнить. Кроме этого в этом случае в большей степени масса собаки усиливает ее атаку. Всегда целесообразно уменьшить скорость атаки собаки, перемещаясь от нее по широкой дуге, дабы заставить ее перейти с прямолинейного движения на движение по дуге и тем самым не дать набрать максимальную скорость. Вторая - собака начинает атаку с ближнего расстояния с небольшим разбегом или без него. В этом случае скорость перемещений значительно ниже, нежели в первом варианте. 

Рассматривая атаку с разбега нам показалось, что условно можно разделить собак на две категории - те, которые атакуя выполняют прыжок с дальнего расстояния (с нескольких метров от противника) и те, кто атакует с ближнего (расстояние шага - полутора от цели). На мой взгляд второй тип более опасен, т. к. время на проведение контрдействий значительно меньше. В прыжке собака не может изменить траекторию своего движения и при дальнем прыжке провести встречный удар не представляется чем-то сложным. Так например у меня была сложилась следующая ситуация - прорабатывалась 'бесконтактная схватка' с собакой ( т. е. она в наморднике, а люди выполняют слабые удары ) - восточноевропейская овчарка должна была проработать отражение нападения двух противников на хозяйку и переключение от одного к другому в зависимости от ситуации. Эта собака отличалась как раз тем, что атаковала с дальней дистанции. Меня она атаковала прыжком примерно с 3 метров в лицо и мне пришлось специально себя контролировать, что бы не пробить ей встречный прямой в голову - атака была очень заметна и удар прямо 'просился'. Нужно отметить, что прыжок с дальнего расстояния визуально 'страшнее' атаки с ближней дистанции и у неопытного человека больше шансов 'задуматься' и испугаться. Если говорить вообще о скоростных параметрах перемещений собак, то эта величина на наш взгляд довольно сильно зависит от породы. Чем больше габариты породы, тем менее она подвижна (хочу отметить, что я рассматриваю именно тренированных собак, а не просто раскормленных любимцев семьи). Например, все участвующие сошлись во мнении, что боксеры значительно подвижнее, чем ротвейлеры и соответственно по ним сложнее результативно бить и уворачиваться (особенно, когда на близкой дистанции собака начинает заходить за спину), но при этом у них гораздо слабее укус. 

Встречные удары и ударные техники 

Т.к. ниже я буду говорить об ударных воздействиях на собаку, то заранее целесообразнее будет упомянуть об уязвимых областях на теле собаки. В этой области очень много противоречивой информации. Так же хочу напомнить, что полноценно бить собак нам не давали и в этом аспекте имеется практический пробел. Поэтому я перечислю зоны, по отношению к которым разночтений у специалистов почти не встречается: 

1. Нос - все соглашаются, что это болезненная область для животного и сильная травма может привести к его смерти. По некоторой информации даже при летальном повреждении смерть наступает не мгновенно. 

2. Брюшина и паховая область - мышцы плохо приспособлены что бы держать удар, возможны разрывы. 

3. Позвоночник - в частности собака не приспособлена к падениям на спину. 

Особенности поведения собаки в бою и взаимного расположения собаки и человека приводит к тому, что арсенал ударов удобных для применения в подобной ситуации весьма мал - по сути это прямой удар ногой (носком ботинка или стопой, если применять терминологию каратэ, то мае гери и йоко гери) и прямой удар кулаком. Встречный удар ногой выполняется в район шеи или грудины и основное его назначение - остановить атаку. 

Рис. 7 Встречный удар ногой 

Рис. 8 Собака перепрыгивает через встречный удар 

Удары непривычны для собак примерно так же, как и укусы для человека - т.е. неподготовленная собака плохо реагирует на такие атаки, однако подготовленная значительно лучше ориентируется и вполне может скорректировать свои действия - так например были случаи когда собака среагировала на встречный удар ногой и продолжила атаку перепрыгнув ногу. 

Из ударов руками наиболее легко используются прямые удары кулаком в голову (наиболее предпочтительно в нос) в качестве встречного удара или в голову собаки которая провела укус в защищенную руку или ногу. 

Боковые удары, как я уже упоминал выше, очень неплохо показывают себя в сочетании с уходом с линии атаки. 

Встречный удар рукой 

При выполнении ударов надо учитывать следующие моменты: 

удар должен быть 'поставлен' (быть сильным и точным) и в результате попадания собака хотя бы должна быть ошеломлена и отброшена - если удар не достаточно силен (пусть даже и попал в цель) собака все равно проведет укус, причем в область, которую предсказать в данном случае предсказать сложно (это может быть ударная конечность или проход дальше в туловище). По этим причинам на наш взгляд нельзя рассчитывать на удары при внезапном нападении, т к есть достаточно большая вероятность 'недовложить' удар и в итоге мы как бы сами создаем благоприятные условия для поведения четкого укуса . В случае внезапного нападения следует выполнять 'пропуск'. 

области в которые можно выполнить атаку (голова и грудь) являются достаточно защищенными и маловероятно нанести серьезные разрушения тренированной собаке

Рис. 10 Начало атаки 

Рис. 11 Уход с линии атаки 

Если рассмотреть применение оружия (нож и палка) , то как правило это удар ножом в бок с уходом с линии атаки или удар палкой по голове или хребту. Собака выполняет атаку на определенную часть тела (например на безоружную руку) и в момент прыжка одновременно выполняется увод атакуемой области, скрутка и удар оружием. Особой технической сложности эти действия из себя не представляют, на наш взгляд наиболее сложный момент - это быть готовым к повторной атаке , если удар по каким то причинам не нейтрализовал или не ошеломил животное. Особенно легкие собаки (типа боксера) быстро перестраиваются на повторную атаку, а так как дистанция между человеком и животным довольно близкая, то существует реальная опасность плохо выполнить повторную атаку и пропустить собаку в четкий укус. 

Рис. 11 Контратака ножом в шею - Встречный удар палкой  

Отдать в укус 

Ситуация - собака провела фиксированный укус в руку. Прорабатывается ситуация в которой мы успели подготовиться к нападению, замотав руку защитой (курткой, тряпкой и т.д.) и отдали ее на укус. Для того что бы выдержать укус достаточно обернуть руку курткой - больно будет, но терпеть можно. Поведение собак после проведения укуса может отличаться от собаки к собаке, но в худшем (для человека) варианте примерно выглядит таким образом - выполнив укус собака затягивает захваченную руку вниз к земле и начинает заходить за спину человеку, при этом она энергично выполняет рыки за счет шеи и при реальном прокусе за счет этого увеличивается рана и соответственно болевой шок. 

Рис. 13 Фиксация лапами человека 

Некоторые собаки (средних и больших габаритов) обхватывают передними лапами ногу человека (как показано на рисунке красным кругом) , тем самым не давая ему свободно перемещаться. Синия стрелка показывает направление в котором будет перемещаться собака, одновременно при этом выполняя 'трепку' В качестве контратаки в подобной ситуации прежде всего приходит в голову начать выполнять удары со свободной руки и ногами. Такие действия возможны, однако существуют определенные сложности связанные с тем, что собака не стоит на месте и активно сопротивляется. 

Ниже на рисунке показана достаточная стандартная ситуация - собака провела укус рукава, а человек пытается ударить ее ногой. 

Рис. 14 Попытка удара при укусе в руку  Рис. 15 Собака затягивает противника и уходит ему за спину  

На первом рисунке проведя укус собака тянет вниз руку используя свой вес, тем самым уже мешая нанесению сильного и точного удара (человек не может довернуть тело в удар и вынужден бить используя только мышцы ноги). На втором рисунке человек после удара только ставит ногу на землю , а собака начинает перемещаться ему за спину, закручивая за руку. Такое поведение собаки достаточно стандартное и естественное для нее. Из приведенного примера видно, что для нанесения результативного удара ногой, нужно заставить собаку перестать тянуть вниз - например силой двух рук вытянуть ее в стойку на верх и затем ударить в паховую область, однако на наш взгляд такое возможно только с легкой собакой (с тем же ротвейлером это скорее всего не удастся) и требует достаточно хорошей силовой подготовки, т к средний вес охранной собаки 35 - 50 кг и она, как уже было сказано выше произведя хватку, энергичными рывками изо всех сил мотает за захваченную руку. 

В ситуации когда собака провела укус в защищенную руку напрашивается еще одно действие - раскрутка собаки и удар ею по земле или какой либо преграде (например по ближайшему дереву или углу). На рисунках 14-17 показана типовая ситуация, когда укус проводит достаточно легкая подвижная собака. 

Рис. 16 Начало атаки 

Рис. 17 Прыжок и укус 

Рис. 18 Попытка уйти скруткой от укуса 

Рис. 19 Конечное положение 

Собака с разбега (рис 16) проводит укус в прыжке (рис 17). Человек начинает уводить захваченную руку и собака по инерции продолжает вращательное движение фактически на 360 градусов (рис 18) и только после этого (рис 19), по приземлению она начинает трепать руку и двигаться вокруг противника. Во время полета собака никак не может воздействовать на ситуацию и если человек используя этот момент , подкорректирует движение и переведет его в удар собакой об землю (или о ствол дерева как показано на рис 20) то для нее это будет весьма травматичной ситуацией, т.к. никакой самостраховки она выполнить не может. Практические занятия показали ,что в подобной ситуации при необходимости довольно часто удается сорвать захват с руки резко подвернув захваченное предплечье к себе и вверх в момент укуса (естественно с уходом по кругу, как показано на рисунках). 

Хочу обратить внимание на то, что если прорабатывается вариант с отдачей руки в укус при его кажущейся легкости и привлекательности содержит в себе довольно значительный недостаток - самое сложное на мой взгляд не противодействие собаке, а собственно успеть обернуть руку защитой. При внезапном нападении очень сложно успеть сбросить куртку и замотать ею руку и очень велика вероятность запутаться в ней (на нервах). Таким образом данное действие хорошо работает только в случае если нападение собаки для нас ожидаемо и мы имеем некоторое время, что бы к нему подготовиться. В качестве разновидности отдачи в укус руки можно рассмотреть отвлечение собаки на посторонний предмет - на палку, шарф, портфель и т д. Те собаки с которыми нам пришлось столкнуться на тренировках были обучены не атаковать подобные отвлекающие предметы, но с основной массой собак такие действия вполне работают. Собака схватив предмет воспринимает его как основного противника и теряет контроль за человеком. В случае если подобная провокация удалась то можно попытаться покинуть территорию (пока собака будет атаковать и рвать предмет) или контратаковать ее ударами, не выпуская предмет из рук (с большой вероятностью она его не отпустит). Отвлечение на предмет удобно тем, что в отличии от отдачи руки это действие значительно проще выполнить при внезапной атаке и если выясниться, что собака подготовлена не реагировать на подобные действия, то можно перестроиться довольно легко на другие способы защиты. 

Рис. 20 Удар о ствол дерева 

С точки зрения подготовки людей к схватке с собакой описанные занятия нельзя рассматривать как полноценные и логически завершенные. О недостатках будет сказано ниже, однако нужно отметить, что это был первый подобный опыт как для нас, так и для дрессировщиков, которые естественно, испытывали некоторые опасения, выпуская неопытных ( и в какой-то степени непредсказуемых) людей на площадку. Во главу угла ставилась подготовка собак, а не человека и в данном случае просто некорректно упрекать их в этом. Однако несмотря на очевидные недостатки такого подхода для нас, была получена информация и опробованы практические действия, т. е. основная цель мероприятия была выполнена. Ниже я хочу остановиться на некоторых моментах, которые во многом стали для нас откровением и думаю будут интересны достаточно широкой массе читателей. 

Собака и психика 

Первое, о чем хотелось бы сказать - это то, что понятия психика в полной мере относится к собакам и не является исключительным признаком людей. Собака (не зависимо от породы), так же как и человек, испытывает страх, непонятные ситуации ее смущают и в случае неудачной схватки, она, также как и человек может 'сломаться' психологически, будучи физически в полной кондиции. По этой причине нам не давали работать с собаками, начинающими обучение. Психологическая потребность собаки в успешном результате, на мой взгляд, даже выше чем у человека и по всей видимости из-за этого дрессировщики, работая с собакой, почти всегда заканчивают на том, что дают ей выиграть, провести полноценный укус. Как уже было сказано выше некоторые собаки, несколько раз промахиваясь мимо цели, заметно теряли интерес к схватке и разворачивались в противоположенную от противника сторону. Если рассматривать практическую ситуацию, то человеку достаточно было вести себя не агрессивно, отступить в сторону и с большой вероятностью собака не стала бы продолжать бой. (естественно если бы ее не подстегивал хозяин, т. е., например, ситуация конфликта в отсутствии хозяина). 

Какая собака опаснее? 

Очевидно существует некоторая зависимость к выполнению служебных функций от породы (об этом дрессировщики скажут значительно более квалифицированно, нежели я), но мы четко увидели что значительно большее значение имеет подготовка собаки и ее опыт (опять же аналогия с людьми). Нам говорили, что около 90% собак, вне зависимости от породы, без специальной подготовки не способны охранять своих владельцев вообще, в лучшем случае они могут вас облаивать, но не способны укусить. Это весьма плохо укладывалось в голове и принималось с внутренним недоверием. На занятиях мы воочию столкнулись с тем, что ротвейлер (только начинающий обучение), выглядевший весьма внушительно, не провел ни одного укуса в ответ на агрессивные действия по отношению к нему самому и к его хозяйке . Ротвейлер только прыгал вокруг 'агрессора', рычал и лаял. У других неопытных собак, которых мы видели, часто возникали подобные проблемы, с некоторыми вариациями - например собака проводила укус, но явно слабо и сразу же отпускала захват. Собак которые сразу же (без подготовки) проводили сильные фиксированные укусы было очень немного (при нас так повела себя только одна собака - опять же ротвейлер) и их действительно можно занести в разряд исключения. Возвращаясь к разговору о породах, хочу упомянуть о собаке породы лабрадор, которая на наших глазах работала, как одна из лучших в группе (ориентация в ситуации, выполнение команд хозяина и т. д.) и, к нашему удивлению, обладала едва ли не самой сильной хваткой, причем предназначение этой породы вовсе не охранное. 

Сила укуса 

Сила укуса - тема которая интересна всем и почти все разговоры про бойцовских собак в итоге переходят к рассказу о разорванных автомобильных покрышках, разжеванных диванах, о силе укуса сравнимой с укусом акулы и т д. В проведенных занятиях у нас не было ни одного укуса в область не защищенную протектором и поэтому мы можем сказать, только о своих восприятия силы челюстного давления через защитный рукав и через 'грызкостюм'. В ходе занятий у нас сложилось следующее впечатление - сила сдавливания зависит не столько от породы, а скорее находится в прямой зависимости от величины головы и развитости челюстных мышц. На занятиях мы сталкивались со следующими породами - ротвейлер, боксер, немецкая и восточноевропейская овчарки, лабрадор, ризеншнауцер, (были и другие породы, но я перечисляю собак, которые уже были в достаточной степени подготовлены). Нам показалось, что в целом (из описанной группы) более мощный хват у ротвейлеров. 

В учебных ситуациях укусы приходились на область предплечья и было отмечено, что болевые ощущения значительно выше, если в момент укуса запястье развернуто большим пальцем вверх - в этом случае происходит сильно давление на лучевые кости и возникает угроза перелома (у одного сотрудника из нашей группы в подобной ситуации, при работе с ротвейлером, даже через рукав максимальной степени защиты были такая сильная боль, что он дал команду на досрочное прекращение вводной). В реальной ситуации к этому добавилось бы болевое воздействие от прокуса и вполне высока вероятность сильного болевого шока, парализующего человека. Захват же руки повернутой большим пальцем к себе, сопровождается меньшими болевыми ощущениями и нам кажется, что в некоторых случаях подобный укус можно 'держать' (имеется ввиду реальная схватка). Однозначно - если успеть накрутить какую либо тряпку на руку, то воздействие от реального укуса будет существенно уменьшено, правда возникает вопрос, как именно технически успеть навернуть что -либо на руку при внезапном нападении собаки (рекомендация о подобной защите на наш взгляд приемлемы только в том случае, если человек сознательно идет на конфликт с собакой и имеет время подготовиться к нему). 

Удушение 

Хотелось бы еще в рамках данного вопроса упомянуть о периодически встречающихся рекомендациях проводить удушения собакам. Чисто технические такое действие вроде бы реально - выполняется замок на шею и обжим собаки ногами, с последующим удушением с использованием всего тела (аналог удушения в партере) - на наш взгляд здесь два существенных недостатка. 

1.Атака на область шеи для собаки является одной из наиболее привычных (имеется ввиду драки между собаками) и соответственно у них уже генетически заложены навыки ухода от подобных ситуаций. Перемещение человека в партере, пытающегося провести захват за шею, однозначно медленнее чем у собаки и с большой вероятностью ей удастся провести результативный укус нежели человеку -требуемый захват. 

2.Есть собаки: бультерьеры, питбультерьеры, те же ротвейлеры, и т.д. у которых шея значительно мощнее чем у человека и возможно длительное сопротивление удушению за счет мускулатуры. 

Поведение собаки в бою с тактической точки зрения 

В бою собаки как люди - одни только бьют боковой с правой - другие финтуют, обманывают и перемещаются. У меня была скажем такая ситуация - собака показала, что она идет в ноги , я начинаю встречный удар ногой ,собака перепрыгивает атакующую ногу и перенаправляет атаку в лицо. В другом случае - собака делает укус в ногу - я ухожу от атаки (убираю ногу назад и рукой отбиваю морду) - повторная атака в ту же область -опять сбиваю ее атаку - тут она показывает движение в ногу ,а хватает за бок - полная аналогия с рукопашной схваткой (показал в голову - ударил по корпусу). Но вполне возможна и такая ситуация, когда собака будет тупо атаковать только одну область. 

Использование спецсредств 

Под спецсредствами я имею ввиду перцовые баллоны, находящиеся в свободной продаже и рекламируемые в первую очередь именно как средство нейтрализации собак. 

Нами были опробованы баллоны 'Шок' (производства НТЦ-ХИТОН). Распыление производилось с расстояния не более полутора метров и длительность воздействия составляла 1,5 - 2,5 секунды. Баллон применялся трижды, с паузами между попытками примерно в 2-3 секунды. Перед воздействием собака вела себя агрессивно, а применение баллона только озлобило ее еще сильнее. Какого-либо негативного воздействия на собаку выявлено не было. Интересно, что когда через минуту - полторы через район распыления случайно прошли люди, то они достаточно сильно раскашлялись и расчихались. В разговоре с дрессировщиками, они сообщили, что при апробации средств, находящихся в продаже на тот момент, не было выявлено ни одного хоть сколько-нибудь действенного. По их словам, при применении спецсредств против готовой к борьбе собаки, человек скорее сам рискует подвергнуться их воздействию. 

*** 

Для тех кто захочет повторить или расширить наш опыт мне хотелось бы отметить некоторые моменты построения тренировки, на которые стоит обратить внимание и которые (как мы надеемся) нам удастся воплотить в будущем. 

1. Баланс интересов дрессировщиков и рукопашников. 

У нас был период, когда мы работали только со спортивными собаками и вдруг я заметил, что появился страх, где то даже в большей степени, нежели на первых занятиях. Можно это объяснить тем ,что я набрал больше информации ,увидел все свои недостатки и т д. Однако на мой взгляд немало важным моментом стало то, что схема тренировки была задана таким образом, что я должен был отдать руку на укус собаке ( и достаточно часто были отработки где я не имел возможности проработать ни один уклон или уход от захвата). У меня возникло устойчивое ощущение, что у меня складывается стереотип (рефлекс) отдавать руку на укус и соответственно я уже подсознательно (против своей воли) был заряжен на проигрыш. Планирование тренировки нужно проводить совместно с дрессировщиками и сразу надо понимать, что и той и другой стороне придется взаимно чем либо пожертвовать - например наиболее простой подход типа 'сначала мы проигрываем всю программу на собак ,а потом они работают на нас, пока нам не надоест' скорее всего не получится ,т к как я уже отмечал собаки во многом похожи на людей, они склонны уставать как физически так и психологически и как мы увидели на занятиях дрессировщики всегда не доводили тренировку до потери интереса со стороны собаки или до ее физической усталости (если проводить параллель с людьми ,то в их подготовке на этот момент обращают значительно меньше внимания). Справиться с проблемой удалось когда были добавлены тренировки со служебными собаками, где условностей значительно меньше. 

2. Должна быть возможность проводить контратакующие действия по собаке в полную силу - это могут быть либо удары в область мускулатуры или выполнение ударов в боксерских перчатках (мы использовали этот вариант, только нужно делать чехлы на перчатки, дабы увеличить срок их жизни) или в какой-нибудь другой форме. Работа от защиты хороша до определенного момента, но только защитой жив не будешь. Одной из формой такой тренировки может быть описанная выше проработка, когда собака в наморднике ударом морды имитирует укус. На мой взгляд вполне можно придумать схему, которая будет удовлетворять обе стороны. Кроме того, мне кажется, что собакам (так же как и людям) нужно прорабатывать навыки 'держания удара'. Для человека (прорабатывающего аспект схватки 'человек против собаки') нужно работать не только с рукавом, но и в 'грызкостюме' (полная защита), дабы проработать уходы от укусов в любую область. В момент проведения совместных тренировок собаки готовились к соревнованиям и посему их подготовка была ориентирована на работу 'на руку' (согласно спортивным правилам). 

По словам инструкторов у собак в процессе дрессировки формируется так называемая 'зона комфорта', т. е. область, наиболее удобная для хватки. Иногда 'зона комфорта' формируется на руке, иногда это пах, живот, спина. Формирование такой области зависит от дрессировочного процесса. Фигурант (человек, на которого натаскивают) может работать либо с рукавом, либо в костюме и т.д. Например в Германии, после последней войны запрещена подготовка собак иначе как на руку. Животное, с четко сформированной 'зоной комфорта', например, на спине, даже в случае проведения захвата за руку, при первой же возможности старается переключится на спину. 

3. Интересным вариантом подготовки будет задание побороться с собакой (в наморднике или с полной защитой на лице). Вообще, ситуация когда собака сбила человека на землю является весьма вероятной и очень опасной. Однажды, работая с рукавом против собаки, под воздействием массы собаки и инерции прыжка, я, поскользнувшись, упал на землю (примерно так как показано на рис 21). 

Ситуация весьма неприятная - собачья морда энергично треплющая рукав в нескольких сантиметрах от лица ... Как именно - сказать не могу, но на ногах я оказался в рекордно быстрые сроки. Разумеется особенно опасна в данной ситуации собака переключающаяся с области на область. 

Проработка данного аспекта нам представляется в двух вариантах - во-первых как уже было сказано борьба с собакой в наморднике - в этом случае обучающийся получает представление о поведении собаки в данных условиях и пытается подобрать набор специфических контрдействий. Второй вариант - противодействие собаке в 'грызкостюме' повышенной надежности - по всей видимости в основном здесь будет прорабатываться аспект перехода из положения лежа в стойку. 

Рис. 21 Укус лежащего за руку 

4. Травматизм 

Травмы которых не избежать - это поверхностные разрывы кожи и синяки от укусов. При соблюдении базовых правил поведения это максимально возможные повреждения. Однако всегда есть 3-5 % ситуаций чрезвычайных, которые предугодать невозможно - вот тут и возникает опасность более тяжелой травмы. Наиболее вероятными являются прокусы кистей рук и покусы лица. В свете этого очевидно, что на подобные тренинги должны быть допущены люди во-первых сознающие потенциальную опасность и идущие на занятия сознательно и добровольно и во-вторых обучающиеся должны обладать устойчивыми навыками рукопашного боя, потенциально способные ориентироваться в нестандартных ситуациях. 

ПОХОЖИЙ МАТЕРИАЛ....

Использовавн материал сайта http://chinaairboy.narod.ru